這兩年賺到的錢不是多，但足夠可以實現一下人生第一個理想 - 買點 Savile Row 西裝。不過，不做點功課，只會成為一個水魚，盲目的消費者。
這本書，出了快10年，老實說，以我自己的研究，已經有點outdated，甚至有些地方不準確。例如，其實只要你和一個tailor合作過，往後的西裝根本不需要3個fitting。另外，他說大部份裁縫不會希望你的褲子後面有口袋，也不正確 - 反而是逼我要我認為多餘的褲袋鈕扣。而我覺得噁心的，是他說傳統來說手工西裝外套的袖口四個鈕扣應該最尾那顆不扣 - 這是MK做法。
這本書除了已經outdated，例如我其實頗為喜歡的，過聖誕會寄卡給我的，英女王御用做裙的 Hardy Amies, 目前被 Li & Fung 拋棄後，正在託管者手中，已經關門了之外，在選擇的裁縫名單上，也有點怪 - 我比較傳統，有好幾間絕對不能算是 Savile Row 的牌子，例如 Mark Powell, Spencer Hart和 Hayward 根本不不應該在書裡，有些我覺得值得上榜的名字，卻沒有提及。
不過，這本書還是讓我學到蠻多的：
1. Tom Ford 寫 forward, 證明還是對時裝界大佬尊敬得很。我也很欣賞 Tom Ford, 希望試試訂做 made to measure Tom Ford.
2. 歷史最悠久的 Henry Poole, 傳統西裝根本不是 full-lining 而是half or even buggy lined
3. 很多最傳統裁縫，例如 Dege & Skinner, 真的其實只是靠著軍服裁縫順便賣西裝。英國人頗為接受但國際客戶不會習慣。香港通街都是的 Gieves and Hwakes 就是一個例子。
4. 好幾間最傳統裁縫，其實經過很多手的轉讓，已經沒有原來的東西，只是靠著個舊名字繼續名氣。不是說手工差了，但肯定沒有了傳承，例如 Davies & Son
5. 好幾間最傳統裁縫，其實真的只是很小的店，十分受老闆的影響，隨時可以有翻天覆地的變化。例如 Norton & Sons
6. 這個我之前就已經知道：百年老店 Kilgour, 近年幾次轉手，曾經試圖用年輕義大利設計師做啊頭，想成為第一個從 Savile Row 開始的國際時裝大品牌，誰知道失敗而重新回歸傳統裁縫。故事還沒結束。這本書太久沒有 update，但我知道 - 然後那位設計師又在轉手情況下回歸，現在這個品牌搞什麼，不重要，重點是不倫不類，拿著歷史在亂改革。
7. Richard James 的 bespoke 銷量還大過 ready-to-wear, 而它的 house cut 就是誇張版 Huntsman.
8. Kilgour 那位設計師認為訂造了10套西裝後才可以開始加入自己元素，離開保守風格。我認為半打就夠。
9. 不太喜歡書裡用的很多標奇立異的照片 - 給點傳統查理斯王子 和他堂弟 Prince Michael的更好。
10. David Beckham 是個西裝婊子，每個裁縫都去過，裁縫拿他賣廣告是沒用的。
11. 我覺得自己真的有必要寫一本中文版的出來，用自己的角度，比這些要更一針見血，但不失客觀性（我合作開的兩個出版商或其它有興趣合作者請與我聯絡）
這個禮拜開始為自己的朋友建議去哪裡訂做什麼西裝。香港的我只推薦 WW Chan, 但我認為需要更多外國選擇。尤其是他們很多現在都會來香港的情況下。
英國的來說，我曾經試過5間，目前我只推薦 Anderson & Sheppard 以及 Henry Poole. 前者是查理斯王子御用，最軟最casual最舒服，後者是 Savile Row 歷史最悠久也是最大間的，偶像邱吉爾及幾乎全世界當年皇室都主要用它。其他的裁縫，價格低不了多少，聲譽還沒他們大 - 他們還要是價格最低的其中兩間，港幣45000左右起價。
注：我很喜歡 Richard James ,是卡梅倫和 Hugh Grant 用的，但還未做第一套 Bespoke. 可能會推薦。不推薦 Huntsman，香港人會因為 Kingsman 而對他有印象。因為它最貴，但太多的 structuring 特別不適合炎熱的香港天氣。house style 一個鈕扣的設計也對我來說太特別，而且明顯設計是給高大白人著，亞洲人恐怕難 carry.
我正在考慮在 #林作人生苦惱診所 系列推出西裝選購建議服務，價格會十分低廉，希望能在沒錢買口罩的「嚴冬」二月，為自己帶來一絲曙光。
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