關於 enigma restaurant ，我們在網路上蒐集到這些相關的討論、資訊與評價

[#快訊 / Breaking News] - #AlainDucasse將與AlbertAdrià於巴黎合開新餐廳 / Alain Ducasse and Albert Adrià to open a new restaurant in Paris

前陣子正式結束與 Hotel Plaza Athenee 逾 20 年合作關係的 Alain Ducasse，下一步引起非常多關注，各種傳言也甚囂塵上。不過，兩天前他自己在 Instagram 宣布了一個沒有多少人想得到的新動向 —— 與西班牙的分子料理教父 Albert Adrià 合作，在巴黎開設新餐廳。

Albert Adrià 是之前鬥牛犬餐廳（elBulli）的靈魂人物，2013 年曾被時代雜誌《Time》評為世界餐飲圈最具影響力的 13 位人物之一。在鬥牛犬餐廳關閉之後，他與 #Iglesias 兄弟合作成立 #elBarri 餐飲集團，於數年中於西班牙巴賽隆納開設 6 家風格迥異的餐廳，涵蓋餐酒館、日系秘魯菜、墨西哥料理等，並成為西班牙擁有最多米其林星星的主廚。但由於不敵新冠肺炎疫情產生的鉅額虧損，今年四月，該集團當時旗下營運的 5 間餐廳中 4 間因破產宣布結束營業，只餘下屬於 Albert Adrià 個人的 Enigma 餐廳，但至今也未恢復營業。

根據 Alain Ducasse 在其 Instagram 文章中所述，他與 Albert Adrià 相識於 31 年前，後者至他於摩洛哥的餐廳 Louis XV 造訪，當時該餐廳才剛剛獲得米其林三星肯定不久。而本次兩人合作開設的新餐廳團隊中，將包括一起從 Hôtel Plaza Athénée 離職的主廚 Romain Meder*。至於兩大餐飲界巨頭將會擦出什麼火花？該餐廳預計將於 8 月底開放訂位，在巴黎的大家可以摩拳擦掌準備了！

*沒錯，其實這次 AD 與 Hôtel Plaza Athénée 分手後，把整個團隊帶走了，包括主廚 Romain Meder、甜點主廚 Jessica Préalpato、代理主廚 Emmanuel Pilon 等。而這三人其實都是受僱於管理 Hôtel Plaza Athénée 的旅館集團 Dorchester Collection，而不是 Ducasse Paris 集團。因此，據聞中間經過非常慘烈的廝殺與協商。最後接任行政主廚的則是 AD 自己的子弟兵 —— 前 Le Taillevent** 主廚 Jocelyn Herland。看來 AD 真的薑是老的辣啊！

#餐飲新聞 #巴黎 #Paris #alainducasse #albertadrià

📸: Instagram @alainducasse

【西班牙生活 ～ 講究人情：信譽跟口碑是慢慢地贏來的】
自從一年前疫情之後，導遊就沒再帶團去餐廳，但是，還是多少有餐飲業的朋友聯絡，而一想到他們，我就想到西班牙的人情關係。

西班牙跟台灣很像，是一個很講究人情關係的國家，只要你贏得對方的信任，就萬事好說話。

英國《餐廳雜誌》（Restaurant Magazine）每年公布聖貝勒格利諾（San Pellegrino）全球最佳餐廳榜，而西班牙每年都有三、四家入選十大最佳餐廳。在這些西班牙餐廳中，以 El Bulli 最負盛名，曾勇奪六次冠軍。El Bulli 的主廚 Ferran Adrià 被譽為全球最具創意的廚師，還被聘請到哈佛開課，並獲榮譽博士學位，西班牙料理也因此走紅全球美食界。

Ferran Adrià 的 El Bulli 餐廳還是培養明星新主廚的搖籃。曾勇奪兩次全球最佳餐廳榜冠軍的 El Celler de Can Roca 由羅卡三兄弟經營，而大哥喬安跟老三喬迪都出於elBulli餐廳，國際上的知名餐廳如丹麥 Noma 餐廳的主廚 René Redzepi、義大利 Osteria Francescana 餐廳的主廚 Massimo Bottura、美國 Alinea 餐廳的主廚 Grant Achatz、曼谷 Gaggan 餐廳的主廚 Gaggan Anand 等，也都曾在 El Bulli 餐廳做過，甚至連在美國闖出一番成績的西班牙主廚José Andrés（The Bazaar 和 Jaleo Disney 等餐廳的主廚）也出身於 El Bulli 餐廳。 而西班牙的米其林餐廳，諸如 Mugaritz 餐廳的主廚 Andoni Luis Aduriz、Nerua 餐廳的主廚 Josean Alija、Dos Palillos 和 Dos Pebrots 餐廳的主廚 Albert Raurich、Estimar 餐廳的主廚 Rafa Zafra、Castell Peralada 餐廳的主廚 Xavier Sagristà，以及其他西班牙名廚 Sergi Arola、Pere Planagumà、Eduard Bosch、Marc Cuspinera 等，全都是出於 El Bulli 餐廳的「同門師兄弟」。

自從 Ferran Adrià 於 2010 年宣佈 El Bulli 餐廳將於 2012 停止營業之後，他就跟弟弟 Albert Adriá 開始在巴塞隆納城內合開餐廳，從 2011 年的 Tickets 開始，又陸續開了 Pakta、Bodega 1900、Niño Viejo、Hoja Santa 和 Enigma 這幾家餐廳，合稱elBarri，都離得很近。

我在將近十年前因為安排及翻譯媒體採訪而認識 Ferran Adrià 的弟弟 Albert，經由他認識巴塞隆納鼎鼎有名、比米其林三星餐廳還要難訂位的米其林一星餐廳 Tickets 的經理 Xavi，從此之後我就直接透過 Xavi 預訂 Tickets，帶些特別團到 "不接受團體預約" 的 Tickets 用餐。

其實，雖然只是一個簡單的預約，但是，卻相關我的信譽，絕不能隨意取消。以前預約 Tickets 時不需要用信用卡當保證，如果餐廳把位子留給我的客人，而客人改變主意不去吃，受損的是我的信譽，所以，如果不是很值得信任的團，我不會輕易冒險幫人預訂 Tickets。曾有一次客人在當天早上決定不去，我自己發簡訊給身邊的朋友，讓那些朋友用我的預約去 Tickets 用餐，以維持我的信譽。

有一次，有個特別團在出發前已把預訂的幾個米其林餐廳的餐費匯款給我，由我先預付某些餐廳要求的訂金，再由我一路刷卡付其他該付的餐費（為了這一團，我把信用卡的額度提高）。想不到，帶他們去 Tickets 當天，要幫他們刷卡付餐費，有一張卡竟然因為一路十幾天帶團刷卡之後，已超過額度，無法過卡 ....

正在我有點尷尬地在皮夾裡找另一張信用卡時，經理 Xavi 安慰我說，沒關係，如果今天無法過卡，明天再付錢就可以！

我一聽到這句話真是非常感動，當時 Tickets 的 Tasting menu 一份將近 200 歐元，而一整團的高額餐費竟可以隔天付，代表 Xavi 非常信任我！

其實，這已不是我第一次遇到的事了。

巴塞隆納百年甜點店 Escribà 的老闆老闆 Christian Escribà 是一個非常有創意的甜點師傅，他和名主廚 Ferran Adrià 是從年輕就認識、稱兄道弟的好朋友， 當年，Christian Escribà 婚禮的酒席就是剛出道的 Ferran Adrià 辦的，是 Ferran Adrià 辦的第一個酒席，後來， Ferran Adrià 結婚，Christian Escribà 理所當然的要替 Ferran Adrià 做 一個有特別讓人難忘的結婚蛋糕。

有一次，我透過 whatsapp 跟 Christian Escribà 聯絡，跟他訂一個客製化的生日蛋糕，他說，那幾天他們的甜點店正在關門整修，不過，可以接受我的訂單，甚至可以特別為我開門，讓我拿蛋糕，但是，因為甜點店關門，無法收錢，所以要我等隔天甜點店再度開門時營業時再去付錢！ 後來我在預定時間到甜點店取生日蛋糕，看到店裡大門深鎖、裡面還有未完成的工程、他們特別開門讓我拿到生日禮物，這濃厚的人情味真讓我感動。

信任，真的是用時間證明，慢慢地贏來的！

#西班牙 #生活 #人情 #關係

『 所謂的台灣菜 』

隨著餐飲與社群媒體的崛起

一些現在成為主流的自媒體或是網路媒體漸漸在近幾年來創造了所謂的餐飲夢

越來越多年輕人覺得當廚師是件很酷的事情，嚮往著雜誌上那穿著潔白廚師服的樣貌，一盤又一盤精美的菜色，讓人為之嚮往

成為廚師，已經不再是以往的那樣了

當初跟做日料還有做港點的兩個親戚長輩說到我要學餐飲這件事時，我仍記得他們臉上滿滿困惑的表情

一個英文學得好好的人，沒事來做餐飲幹嘛

這很辛苦的，很累的，沒你想像中那麼容易的！

在他們那個時候，做餐飲，是沒有選擇的選擇

起碼三餐供應著，可以學到一技之長，以後開間小店或找頭路都不怕

那時的餐飲環境是艱辛的，師傅就好比老資歷的士官長般，各種規則與怪脾氣

用比喻的來說，一整個廚房就是顆高級的日本哈密瓜樹

主廚是那顆被留下來的瓜，其他人則都是枝椏上的綠葉，或是被犧牲掉，可能會長大的果實

只為了把所有的營養留給那顆即將成為精品裝在盒子裡販售的漂亮網紋哈密瓜

所有的營養與資源，是不與其他人共享的

想取得營養與資源，得靠血汗去拼去偷去換去取

這傳奇一輩訓練出來的廚師們帶出的下一代

正是我們餐飲業現在40歲左右的廚師們

他們正值事業的頂峰

人脈，技術，見識，資源，大風大浪樣樣都經歷過，也都找到屬於自己的派系與適合待的地方

這些正要往前衝的領頭羊們

帶領著年輕一代台灣廚師們，試著找出台灣在國際餐飲上的地位在哪

。

而現在菜系之廣，雖然我們做廚師的懂差別在哪

但客人其實都把我們當做西餐

以法式做起頭，義式，北歐，地中海，近期新起的秘魯菜，墨西哥我想是下一個風潮

還有個之前流行的『被污染的義大利料理』 by 德吉洋二

以及現在世界各地興起的各種料理

新俄羅斯料理 - White Rabbit

北歐料理 - Noma

秘魯墨西哥西班牙等各式各樣的料理

其實都來自於法菜，偉大且淵遠流長的法式料理

而"個人"認為，這一波法式料理的轉折點

在上一代的傳奇餐廳 『El Bulli』

分子料理之父 - Ferren Adria

當然，之後也被推翻說，其實裡面負責料理創新的人其實是他弟弟 Albert Adria，此人生性害羞，不好名利

所以在 El Bulli 成長茁壯時，他與哥哥分別做了不同的工作

哥哥負責對外發展，弟弟則專心投入料理的世界

當然，後來弟弟相當成功，在一番掙扎後

分別在巴賽隆納開了好幾間概念領先業界起碼5-10年有的餐廳

特別值得提到的有

1. Tickets

2. Pakta

3. Enigma

（喜歡餐飲新資訊的你們不妨追看看他們的IG）

而這一間 El Bulli 也培養出下一代具有創時代革命性的廚師們

哥本哈根 - Noma - René Redzepi

芝加哥 - Alinea - Grant Achatz

巴賽隆納 - El Celler de Can Roca - Joan and Jordi Roca

這四個人都承接了 El Bulli 創下的新時代與新的話語權

也就是『解釋料理』的權利

El Bulli 在1976年由法國廚師 Jean-Louis Neichel 帶領下取得一星

Ferran在1984加入團隊，1987年主導團隊

並在1990取得兩顆星，最後在1997年取的它的三顆星

而至今El Bulli依然是世界上唯一一間五次票選為世界五十大餐廳的第一名

（緊追在後的是NOMA的四次）

也開創了所謂的『 區域性料理 』的時代

身為西班牙人，Ferran跳出了法餐的範疇，創造了大家所熟知的『分子料理 molecular gastronomy』

但他本人卻不接受這說法，他說他的料理是 『解構式deconstructivist』

也就是在溫度/口感/形狀上做讓你意想不到的改變

芒果口味的蛋黃，椰奶口味的蛋白形成的荷包蛋，看起來是蛋，其實是甜點

像盆栽的巧克力甜點,,,等都是這時候創造出來的傳奇料理

或者是把一道菜的構造完全打掉，重新排列

。

不知是否是當時Ferran想到了什麼，他在一段早期的影片中有提到，他們早期也是出些傳統法國菜，起士餐車，麵包車，甜點車

但他覺得他似乎可以做更多，於是帶入了很多他身為加泰隆尼雅人的傳統、

於是，新時代開啟了，也傳遞了下去

而所謂的話語權，也就是使用法餐技巧去詮釋不同國家菜系的能力

這也是現在各式各樣興起的區域性餐廳在做的事情

為什麼呢？

很簡單，這些人不想一輩子被法餐的偉大傳統蓋住

因為這些人都不是法國人

法國人對自家各種品牌與技藝都相當自豪，也其來有自，畢竟這麼淵遠的傳統

又是第一個把食物評鑑做出名的國家

即便是現在，法國在餐飲上仍有一定份量的發語權

但世界慢慢在改變

拿法餐技巧詮釋不同區域菜系的人才輩出

這些人都意識到了，如果繼續做法餐下去，是沒有未來的

好比當初Ferran意識到的一樣

一個不是法國人在做法國菜，在評鑑傳統上，是很難被認可的

而認可，就是那至高無上的三星顆

打破傳統的人基本上都是英雄角色了

你們所熟悉的地獄主廚 Gordan Ramsay 就是靠法餐拿到三星

他的師傅 MPW 也是，都是餐飲業屌炸天的人物

雖然Gordan已不管餐廳，但你依然可以看得出來他很努力的把 Restaurant Gordan Ramsay 盡量地接地氣，去做一間英式料理的三星餐廳

這些人都明白，很明白，自己不是法國人，也終究無法靠法國菜走到底，於是都紛紛找尋自己的根，為自己出生的地方菜色尋一個國際地位

但他們並沒有忘記法餐強大的系統與傳統，是如何隨著時代緩緩並有條有序地前進著

在手藝與視野都兼具的情況下，這是他們在幾十年前做的決定，決定走出自己的一條路

這是一條艱辛的路

即便是即將2020的現在，英國菜對大多數人來說

依然是個美食沙漠，依然是烤豆子與炸魚薯條

。

說了那麼多，回到台灣目前的餐飲業

你可以看多很多在詮釋台灣菜的厲害廚師們

強調使用在地食材，跟著在地文化

使用著義/法手法或是分子料理/日式的技巧

這些人正在為台灣餐飲的未來開路

這是條辛苦的路，不容易，要去扭轉長久以來的刻板印象

這些人也都感受到了這個迫切性，台灣的菜需要一個國際地位

今天會打這麼多

是個廚師朋友目前覺得他待的餐廳讓他有些迷茫與困惑

身為一個台灣人做法餐或義餐

在外國人，甚至是某些台灣人眼中，是正宗不到哪去的

跟你在哪學藝，義大利，歐洲或美國

跟哪個厲害的廚師都沒有太大關聯

重點是你有張亞洲人的臉孔

一個義大利人炒的義大利麵太鹹，可以說是他們家鄉就這樣吃

一個台灣人炒的義大利麵太鹹，就很可能被誤會說手藝不佳

想透過這篇文章給你打打氣

在台灣我看過不少外國廚師在廚房裡的神奇事蹟

但只要你是外國人，似乎就合理化了

無論你犯了什麼錯誤，雖然我們專業廚師看來糟糕至極

但非餐飲業的根本看不出來，所以這種事情片地開花，屢見不鮮

但是

手藝，是拿不走的

學好手藝，就去找屬於你自己的菜吧

這是所有懷有夢想的餐飲人最終的不歸路

。

還記得Gary，之前在牛津工作餐廳的行政主廚。某天把我叫到辦公室說要找我聊聊

一開始先是誇獎我說我不容易，在一個只有我是亞洲人的環境下工作，我應該感到自豪，能生存下來

並同時要我珍惜自己的亞洲味蕾，這正是也即將是潮流

別忘記自己的根，把我們的制度與標準學好

未來要做什麼菜，就是你自己去創造了

他是個英國人，叫 Gary Jones

對他來說我可能就只是個過客，八成早忘了我，但我永遠記得他說的話

這句話，就送給你了，朋友

台灣的餐飲業，會越來越好的，撐住啊！！

我同時期待著哪一天，看到世代傳承，某台灣知名米其林廚師為他底下的大弟子站台，幫他新開的店做宣傳之類的美事

我期待著

#廚房故事
#餐飲業
#廚師漢克

。

發摟我IG看更多廚師故事

rockhankroll

。

photo :

https://www.nytimes.com/2015/01/04/business/ferran-adria-the-former-el-bulli-chef-is-now-serving-up-creative-inquiry.html