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唐魯孫只想了想，就寫下：南通清湯魚翅、揚州獅子頭、江陰鳳凰包雞、南京冬筍炒菊花腦、無錫富貴雞和肉骨頭、太倉酥炒肉鬆、鎮江清蒸鰣魚、常熟醬雞醬排骨。

以上菜色僅九牛一毛，也只江蘇一省，二三線城市。今日還有無人記得，大成疑問。

到了那些地方，還是否吃得如此講究的地道菜？食材的清潔、廚工的藝術，是否還能與一百年前相比？

還有鹹點甜品：揚州蜂糖糕、淮城湯包、蘇州棗泥餅、常州菜餅。即江蘇半省，出名的點心也有 2、30 種。

當然還未算廣東飲茶的蝦餃燒賣，叉燒包鳳爪蘿蔔糕。

今日香港的飲茶，點心已經外判深圳工場式製造，在深圳提供酒樓粵式點心的，又有幾多個是地道廣東人，幾多是外省勞工？中國的文化，梁實秋早有超越時代的危機感，因為他知道他年少熟悉的那個舊城北平，即將消失。但又那能挽救得這許多？

5、60 年代一批民國知識分子逃到台灣，翻譯家梁實秋叫飲食專家唐魯孫拿一支筆、一張紙，將全國各省各縣的名菜分門別類，一一寫下來，以證後世，因為 #飲食文化，也有淪亡之險。

詳細全文：
https://goo.gl/RVhRCR

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【陶傑：余英時教授的「小兒麻疹」】
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胖狗對紹興的認識，就是魯迅、紹興酒、茴香豆，在魯迅的《孔乙己》𥚃，那個讀書人總是「溫二碗酒，要一碟茴香豆」一直不知茴香豆滋味的胖狗，昨晚與上海美食團來到著名的「小紹興」，本來以為會吃到茴香豆，但是滿桌佳餚，還是沒吃到茴香豆。

這桌菜，是一位上海美食家幫我們點的菜，也是這次行程中，唯一一餐最像我認識的上海菜，當然之前的綠波廊與王寶和也都是上海菜，但一個是吃點心，一個是特殊的蟹粉料理，三家餐廳的前菜，油爆蝦、燻魚、鴨舌、醉鷄⋯都有相近之處，但是作法不同，滋味也不同。

小紹興最出名的是白斬雞，是用三黃鷄做的，與台灣白斬雞常用土鷄、玉米鷄的味道不同，瑞瑤不改美食主持人本色，現場問大家喜歡上海還是台灣的白斬雞？只有我和蔣偉文兩個人投了上海白斬雞的票，只因我喜歡的白斬雞是軟嫩的口感，而台灣多數的白斬雞肉質較Q彈。

我喜歡小紹興的百葉包肉，因為百葉很軟嫩，不像台灣的多數的百葉包肉，百葉都太硬；但是鰣魚一端上來，小姐一聲不吭地便在旁邊去魚鱗，啥米！鰣魚不就是要吃魚鱗嗎？雖然瑞瑤「搶救」了三分之一的魚鱗下來，我試了幾片，鰣魚魚鱗特有的黏滑膠質已不復見，或許是養殖魚與天然魚的差別，所以現在鰣魚和我以前吃到的鰣魚完全不一樣，難怪上海人已不再吃鰣魚魚鱗。

上海美食行程到今天結束，其他團員已經飛回台北，告別這群又愛吃、又愛玩的夥伴，胖狗明天要飛黃山和老公會合，繼續我的第二段美食之旅—徽菜與杭幫菜。

答應出版社，為舌尖上的中國總導演陳曉卿的新書「至味在人間」繁體中文版寫推薦序。

我好不喜歡寫推薦序，自認是沒文化沒深度又不會用文字包裝的人，但是對於兩岸的中華料理，我有很深刻的感受。

而且至味在人間這本書的簡體中文版我有，幾個月前在南京先鋒書店購得，當時也非常吃驚，像是台北君悅飯店地下停車場般的書店規模，藏書之豐之廣，我甚至還看到三毛介紹台北吃喝玩樂的簡體字書。

舌尖上的中國，老實說我沒認真看，因為連續好幾年因為工作的關係，到中國幾個城市Long Stay，深入採訪吃喝玩樂，看到許多進步的一面，所以不喜歡舌尖上的中國都在講老的，從前的，甚至是少的，快消失的美食。

就像前輩美食家歌頌的鰣魚，大家寫出的文字都照著古書寫，更甚者錦上添花，但幾年前去上海連續吃了兩盤半片鰣魚（鰣魚貴，所以一盤半片），內心起伏之大，感慨見面不如聞名，忍不住把鰣魚比做虱目魚，連跟服務人員要求要學美食家吸吮魚鱗的舉動，都被笑是蠢呆的過時之舉。

台灣美食家早期討論中國大陸的中華料理，大都在爬梳古人文字，並回憶過往加以著墨，但細究起來好多人沒吃過中國大陸的，但兩相對照穿插寫得好精采。

待兩岸開放，觀光頻繁，台灣有人提出文革之後，傳統又好吃的中菜不在中國而在台灣，甚至用鼎泰豐的小籠包標準打趴中國東西南北的各式包子，在我看來也是另一種沒文化又自大的現象。

至味在人間，談的都是近幾年陳導的美食經驗，是我想要，新的真實的不是樣板化的中國美食，當然也有許多是細說從頭，但寫的全是生活滋味。

「一切不能拌飯的菜都是耍流氓」，陳導的破題強而有力，至味或許是山珍海味，可以是粗茶淡飯，但至味絕對是珍惜之味，一口飯，一塊肉，一夾菜，吃個精光，一粒不剩，涓滴不留的痛快。

就像我葛格保師傅為我做的五花肉小油菜黑米菜飯便當，吃完了還不想洗，因為實在太香了！還想吃，就是我的至味。

（此文非推薦序，只是有感而發）