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《占士邦原型是《查理與朱古力工廠》作家》

英國作家羅爾德達爾（Roald Dahl）寫過不少黑色幽默的成人小說，不過最著名還是他的童書如《查理與朱古力工廠》、《吹夢巨人》與《狐狸爸爸萬歲》等。很多人都沒有留意他做作家前是做甚麼的，其實他的生平，也有如小說般曲折離奇。

二次世界大戰期間，達爾加入英國皇家空軍，成為戰鬥機機師。一九四零年，他駕駛舊款戰機橫過埃及沙漠時迷失方向，燃油耗盡，急降撞石。達爾頭骨與鼻骨破裂，更短暫失明，掙扎逃離焚燒的戰機殘骸後失去知覺。他幸運地獲救，送到埃及一間醫院，視力恢復前受到一名女護士悉心照料，軟語安慰，情不自禁地愛上她。

當達爾康復，重獲視力，見到那名女護士面貌，幻想破滅，立即便不愛對方了。

瀕死與失明體驗，似乎激活了達爾的想像力。後來一名作家採訪達爾，想在報章刊登他求生的經歷，作為盟軍宣傳。達爾寫下手稿交給對方，對方大讚他文筆好，可以直接見街。這是達爾成為作家的契機。

一九四一年，達爾首次正式作戰，駕駛新款戰機，在希臘上空單挑六架納粹戰機，擊落其中一架，隔日又添一架。四日後，包括他在內的十二名英國機師，面對約一百五十架納粹戰機，混戰中成功擊落其中二十二架，己方則折損五架。達爾撤退到埃及，再擊落兩架敵機，被封為皇牌機師。

然而，達爾之前墜機留下的後遺症，逼使他退下火線，改任空軍教官。他因為風流倜儻，能言擅道，被英軍特務頭子威廉史提芬遜（William Stephenson）招攬。一九四二年，達爾以外交官身份，被派到美國進行特務活動，出入上流社會圈子，勾引名媛貴婦上床，秘密收集情報，對抗納粹滲透。

達爾其中一個同事，是伊恩費林明（Ian Fleming），也就是日後占士邦小說的作者。兩人都很會玩女、賭錢、喝酒與吹水，惺惺相惜，更有傳是襟兄弟，都曾以國家之名，搞過美國石油業繼承人Millicent Rogers。據稱女方對達爾沉船，非常著迷，但達爾只當女方是任務目標，全無感情。

占士邦原型，揉合了費林明在特務圈子所認識的種種人物，達爾是其中一個。史提芬遜在加拿大安大略湖畔成立特務中心「X營」，其中有專門研發高科技暗殺武器的部門，也影響費林明創作出「Q部門」。

戰後，達爾與費林明都成為作家，經常互相交流。達爾曾將費林明提出的橋段，寫成急凍羊髀殺人事件短篇小說《Lamb to the Slaughter》。費林明的占士邦小說《You Only Live Twice》，則被達爾改編成電影《鐵金剛勇破火箭嶺》。

費林明很崇拜達爾，跟他說過：「我寫的不算甚麼，只是低俗東西，你的卻是文學。」

文：謝天下

威士忌裡的歧視鏈

秋節連假期間看了兩部商業大片。《沙丘》完全不讓等候多年的影迷失望，黃沙滾滾的浩蕩沙漠下潛伏的巨型沙蟲，與夢境、預言、背叛和勾心鬥角的政治鬥爭交織出一幅未來異世界，導演刻意壓低觀眾習以為常的科幻元素，以沉重的配樂鋪陳，一上映便注定成為史詩級鉅作。《尚氣與十環傳奇》承襲並銜接過去十年漫威築起的宇宙觀，為下一個十年盛世開拓新局，卻大異於「復仇者聯盟」中飛天遁地、忽大忽小的超能力，以東方拳拳到肉的武術打出另一番天地，上映後在美國蟬連三周票房冠軍，一掃未上映前選角問題的紛擾，跌破眾人眼鏡。

《沙丘》的導演丹尼．維勒納夫過去曾拍過多部叫好、但不太叫座的電影，如《異星入境》《銀翼殺手2049》，這部改編自經典科幻小說的電影，由於故事隱澀、上場人物眾多，過去曾毀在大導大衛．林區手中(我於Netflix重看了一遍《沙丘魔堡》，的確慘不忍睹)，此時改編上映的只是上半部，華納公司將視賣座成績決定是否繼續投資，讓身負商業與藝術片重任的導演忍不住批評部部大賣的漫威電影：「我們實在看太多了，那就是一部部複製貼上的作品，這種類型的電影已經把我們的感官變成了喪屍般麻痺」。雖然是有感而發，但也不是無的放矢，因為《華爾街之狼》的名導馬丁．史柯西斯的批判更是猛烈：「漫威那樣根本不是在拍電影，而是在做主題樂園！」

作為一個單純的電影喜好者，藝術片有值得沉浸的深思課題和美感，而商業片也有其不可忽略的感官刺激，兩者大抵都實踐了第八藝術的價值，卻無從化解彼此間競相討拍和相互鄙視的心結。不過我並不是想討論電影，而是威士忌產業同樣出現類似的情結，而且從消費端的態度上就可以看出。不知酒友們是否注意到，威士忌的飲者或多或少存在某種「歧視鏈」：喜好單一桶的所謂「老饕」們，對於遍地都是的單一麥芽威士忌有點不屑一顧，而獨鍾單一麥芽威士忌的資深酒友，又瞧不上眼調和式威士忌。這種微妙的心理雖然不很明顯，卻潛藏、刻印在心中，並影響著我們選酒、喝酒的興致。

先幫酒友們複習一下。蘇格蘭威士忌法規中，所有的威士忌只分成五大類，分別為單一麥芽、調和麥芽、單一穀物、調和穀物，以及調和式威士忌。儘管有人倡議，但是到目前為止，並沒有針對單一桶做出規範，也就是說，這個名詞純粹只是行銷話術，酒廠、酒商不需要提出任何證明，都可以宣稱某一款酒是來自同一個橡木桶，且無論這桶酒在裝瓶前是否歷經換桶、過桶或併桶。至於單一麥芽威士忌，則必須倚靠技藝嫻熟的調酒師，把數十到數百個橡木桶的酒液調和成消費者喜好，又不脫酒廠風格的口味，其中蘊含的工藝技術與調和式威士忌相似，只不過後者的原酒不是出自同一間酒廠，或者包含了穀物威士忌。

台灣是個既成熟又奇特的市場，多年來進口的單一麥芽威士忌總量一直排名全球第三或第四，但若把調和式威士忌的進口量計算進去，卻擠不進前十名，顯然台灣的消費者十分固執且偏執。不過這種情形在近兩年逐漸翻轉，根據「國際葡萄酒暨烈酒研究」(International Wine and Spirits Research, IWSR)的統計，在2019年中，調和式威士忌的進口量一舉超越單一麥芽威士忌達30萬箱(9公升/箱)之多，2020年的資料尚未公布，但猜想趨勢不變。

我長期生活在厚厚的同溫層裡，所以無法真切了解實際生活現狀。我的好朋友告訴我，當他評估進口的酒款時發現，即使價位相同，40%的酒精濃度比43%更容易賣，讓我大吃一驚，原來普羅大眾並不在意每一滴酒精的成本，稍微提高酒精度，反被認為刺激性較強，違反了順口易飲的原則而較不受歡迎。前陣子有個機會與酒商合作，推廣一款調和穀物威士忌，同樣也是40%，原本以為這種連我都非常陌生的酒款，市場接受度可能不高，不料品牌喜孜孜的告訴我舖貨創紀錄的快速，而且已經賣到缺貨，又再度讓我大吃一驚，原來就算是極度陌生，長期建立的品牌形象可輕易推動新品。這幾個例子，讓我逐漸從崩解的同溫層罅隙中窺見真實世界的面貌。

商業大片好拍嗎？雖然演戲的是瘋子，看戲的是傻子，不過現代觀眾胃口早被養大而十分挑剔，必須節奏明快、邏輯清楚、不落俗套、隨時迸出驚喜，就算看完戲後忘得精光，但至少在那兩小時內爽度爆表。同樣的，大賣的威士忌也得風味獨特、甜美討喜，順口不刺激之外，若加水加冰塊不致渙散，又能百搭東西方料理，才能讓人大口乾杯醺然陶醉。這樣的威士忌，是不是也不容易調製？

將單一桶、單一麥芽及調和式威士忌比擬為藝術片與商業片，確實有點不倫不類，但是從市場的角度看，倒也有些相似。當然，儘管兼容並蓄是種美德，也無法強迫個人喜好，百花齊放的酒款各取所需，「歧視鏈」應可休矣，《沙丘》導演不是也說：「當今依然有很多藝術價值高的商業大片，我不覺得一切有必要太悲觀看待。」

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記憶體: 16G DDR4-2666
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#美國波本 Bourbon Whiskey是酒吧喝酒時常見的#威士忌
許多人大多以調酒方式喝到她 卻很少以純飲的方式認識這美國國酒
這次藉著新發表的美格Maker’s Mark 2021限量版原酒
與大家分享美國波本 威士忌的#酒類知識

下面多增加了本集節目的知識亮點
希望幫助各位的學習

美格美國波本知識亮點：
1. 穀物配方影響風味：蘇格蘭只提到有無泥煤的大麥，在美國波本中可以喝到不同穀物帶來的影響
2. 酒窖中的熟成方式影響風味：這點比全世界其他大部分酒廠更細膩，熟成高度與位置影響風味
3. Maker’s Mark 名稱意涵：與酒廠定調為”手工”威士忌相互呼應

0:00 美國波本 威士忌 美格2021限量原酒開箱
2:00 與其他酒廠不一樣的手工釀造工藝
3:23 創造與眾不同風味的秘密—調整穀物配方
5:45 創造者的印記怎麼來的？
7:29 開箱品飲1—如何找出美格不一樣的風味
12:06 開箱品飲2 — 美格限定版開箱
15:25 全世界獨一無二的風味恆定秘密


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通常想到古法威士忌
就會覺得這個酒喝起來會有一種老老的、濃郁深沉的fu🗿🗿🗿
但是這間保留古法的#艾雷島 #齊侯門 #泥煤威士忌 酒廠
卻是在21世紀才成立的蘇格蘭艾雷島新同學
跟動輒一兩百年的其他酒廠比起來
年紀上的確是幼幼班

不過卻做出一種在
泥煤--古老--細緻
三者之間巧妙平衡的威士忌😋

這集也剛好分享一點去蘇格蘭親自手工翻麥的影片😅
給各位多點臨場感嚕！

也好久沒有把酒廠製程說仔細一些了
想知道多點細節的可以請進✌️

※酒後不開車，安全有保障※未滿十八歲禁止飲酒※

0:27 藏酒驚人的威士忌酒吧
2:28 兩種不同泥煤濃度的麥芽/農場威士忌代表的意義
3:17 蘇格蘭十分少見的地板發麥
5:42 長時間發酵賦予更多風味
7:11 蒸餾如何影響齊侯門的風味 蘇格蘭每間酒廠蒸餾條件都不一樣
10:36 齊侯門威士忌的特點總結
11:11 馬齊爾灣威士忌開箱


做完這支影片後才發現最近也有其他分享這酒廠的內容
也給大家做參考喔～
Sunday Whisky #孫協志 https://youtu.be/QUt54tUbcps
好總監瞎談 #好總監 https://youtu.be/y-rx4y34gvE
林一峰老師 #林一峰 https://youtu.be/bME5PV68p84 (這比較久以前)

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