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#伊萊 #伊菲
「兄妹大不同」
期中考結束的週末
終於有空帶哥去買新鞋
（免得大家一直聚焦在他的藍色殘破足球鞋）🤣
跟哥說請他挑兩雙替換👟
結果他看一看又檢查了標價說：
「我覺得太貴了，我先不要買！」😅
（其實就是正常球鞋價位）
網美在旁邊說：
「媽媽，我也要新鞋子」
想說為了公平也讓她挑個一雙好了
（舊的才剛買沒多久）
結果她轉過來說：
「可是媽媽，我喜歡這些⋯1、2、3、4⋯」
我的老天鵝阿
她喜歡四雙🤣🤣🤣
#該買的不想買
#不需要買的亂買一通
#是怎樣
【平玩Nike 袋鼠皮】Nike Premier II FG
有著開Nike 嘅朋友都知，而家Nike 賣緊嘅款大部分都係合成皮革或者Flyknit 嘅針織布，就算買對Elite 版Tiempo ，都要超過$1000以上。但如果想搵一對$1000有找嘅袋鼠皮波boot，Nike Premier II FG應該性價比更高。
最抵玩嘅地方係用柔軟嘅袋鼠皮革，而且鞋型冇日系品牌偏向偏窄嘅鞋楦，即使腳掌闊啲嘅朋友都一樣著得咁舒服。加上用色相對簡單，sharp醒之餘唔會太花巧。而鞋舌採用傳統嘅款式，減低鞋帶結對足球嘅影響。此外鞋底採用輕巧耐磨嘅TPU鞋底，令到鞋重更輕巧。再加上圓釘設計增加抓著力嘅同時，亦會提供更佳靈活性。袋鼠皮加上輕巧鞋身更有利傳球大師。最緊要係$1000有找嘅價位就玩到Nike袋鼠皮🙌🏻
顏色: 白 / 黑
Size: Eur36 - 49
Price: $820
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【和風印尼撈麵】Mizuno Morelia Neo 3 Pro AG
如果有著開Mizuno 嘅用家，相信都係揀Morelia，因為係袋鼠皮，貼腳鞋型，而且夠輕。而上年推出3代鞋型，絕對唔係求其換隻色加少少就叫你科水。而Pro AG嘅版本只限印尼出品。版主有幸著過上代嘅Pro AG。一比較之下就覺得大幅改岬良之外，仲有更多日本版嘅感覺。
著開Mizuno 嘅朋友都應該知道有分日本同印尼兩個產地，以上代同一款Morelia 去比較，一上腳就知分別。除左物料上嘅唔同，印尼版鞋楦較為闊，相對闊腳嘅朋友較適合。日本版係更為貼腳。可能大家對「Made In Japan」有先入為主嘅肯定，總會覺得印尼版係下欄貨。如果以上代兩個版本，呢個說法係值得信服。但到今代嘅Morelia 3 ，絕對會令你對印尼版嘅睇法改觀，更有一種MIJ嘅味道。
直迫日本版體驗
Morelia 3 Pro AG 喺前掌採用袋鼠皮物料，以新鞋去計相對冇日版咁柔軟，皮革用料亦較為挺身。但進步得最多絕對係前掌及足弓位置同日本版一樣闊度，冇左上代印尼版鬆弛感覺。同日本版分別唔大，好處係夠包腳之餘，令到球感更為清晰，溝通感更強，喺急停轉向動作有更強嘅支撐度。而且上腳感覺較上代輕巧，所以跑起上黎多左份實在感及安全感。
升級內櫳更舒適
如果有睇過版主介紹過上代嘅款，其中一個較大嘅改動於內櫳，首先鞋舌位置用料略為加厚，而且選用一款耐用嘅皮革，不論球感及耐用性大大提高。而後踭位置嘅物料改為有彈性而同時具有防滑功能嘅物料。更有效令鞋身咁腳掌連成一體，特別在起動加速，比舊款更穩定，亦減低「甩踭」嘅機會，唔會覺得甩下甩下。而踭位嘅內櫳亦設有一層防滑Cushion，類似女士著高踭鞋嘅防割墊。一來令踭位更貼鞋，另外減低新鞋刮腳嘅不適及受傷機會。而後方包實後腳阿基里斯腱嘅位置改用柔軟而彈性嘅物料，增加少少腳腕靈活性及舒適感。
版主而家著緊上代Morelia Neo 2 FG日本版，喺測試呢兩個多星期係唔需要重新適應。係同平時著開嘅波boot唔會有太明顯嘅分別，感覺上同日製版本係一樣咁貼伏，無論跑動，長短傳控，射門呢幾個球感係好有日本版嘅感覺。特別長短傳係有著高靈敏及準繩嘅感覺。而鞋身嘅用料亦相對企身，同上代太軟身嘅感覺完全唔同。加上針對仿草場而設嘅AG鞋底擁有更短而密嘅鞋釘，令踢仿草場時鞋釘更容易藏於草層內。而且咬地性能更強。因為非常適合踢好多唔同質素嘅仿草足球場。試左兩個星期有多，今代嘅印尼版絕對係誠意之作，同時將日製版本嘅優點帶到今代嘅印尼版。但價錢只係日版嘅一半。所以更抵玩。同印尼撈麵一樣咁惹味之餘，再用日式煮法令到整個成品更好食。
顏色: 黑 / 紅
Size: Eur 39 - 46
Price: $859
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#ballboot #ballboothk #波boot #波boot實測 #mizuno #同日本版一樣咁好Feel #袋鼠皮波boot #袋鼠皮足球鞋
一敲銅鑼，鼓鈸喧天，暮色沉沉的馬游塘村生猛了：金豬開陣，祝禱繚繞香燭，爐火熊熊蒸氣騰騰──村屋間空地搭竹棚張綵燈，筵開廿八席，熱辣辣葷素源源上桌來，觥籌交錯，賓主俱歡顏。
這是一場筵席包辦館「大來東南」主理的壽宴。食材爐灶、枱凳碗筷、侍應廚師統統到會來。從上世紀中葉起，大夥就像紅船戲班一樣鄉轉鄉，走過六七動盪、七八十年代經濟飛躍⋯⋯伙頭兵團今天髮稀了、背彎了，彈指間炒炸蒸燉，光芒依舊在。縱然行業日落江河，廉頗亦老矣，但這終究是他們的舞台，猶如大老倌踏出虎度門，必定傾力演出。
正月，是大來東南全年難得的忙碌時候，一個周日包辦了六七個筵席。人稱「倫叔」的老闆陳倫駐店調兵遣將：哪位師傅擅長哪些菜、走甚麼崗位、誰去煮日宴或晚宴甚至走兩場……他自詡為僱傭兵阿頭，「無僱傭兵，怎打成仗？我們有後生的，不是個個六十幾，八十幾也有，總之是耆英啦！耆英功夫夠，守門好，調味等等準確些。」倫叔八十歲了，依然精神矍鑠。
幾十年來他都行散工日薪制，有訂單就召集好兄弟埋班。這晚壽宴，他派出三個大師傅，四蒸兩炒六個爐頭，還有幫廚和雜工十三人。「我們包辦筵席，不可能跟酒樓一樣分工。」晚上十幾個樓面，日間已在油麻地店內劏魚剪蝦。
師傅也清晨六點多回店預備：需火候的燉湯、炸子雞上皮，以及每一個菜式的配搭得先做好。譬如「百寶鴨」，全鴨起骨，再釀入蓮子、銀杏、瑤柱、鹹蛋黃等超過八種材料，扣燜一小時，廿八席的鴨就花上好幾小時。筵席現場，師傅也「瓣瓣得」：砧板埋灶搬抬，隨時走位「執生」：上菜急起來也要掉下熱鑊去幫手排菜。「我們好似舊時打波，十上十落的陣形。」倫叔用荷蘭隊全能足球比喻。
包辦的承諾
藍田山上馬游塘村的壽宴，七點開席，午後雜工率先運來枱凳鋪設；師傅和食材工具在兩三點陸續抵達，起爐搭灶洗刷，肉食菜蔬調味料一一擺列開來。
五點多，鑼鼓響起，主家拜神；師傅開爐點火，首先熬煮糖水紅豆沙，而澆在大菜上的濃芡、炸油一一先推先熱待用；雜工披上白恤衫，變身侍應候命。準時七點，拜神金豬吃罷，冒着白煙好彩頭的「發財好市」啟動盛宴，主人賓客齊舉杯：「飲勝！」
大家酒酣耳熱之際，在爐邊起勁的師傅忽然停下來，翹首以待。原來主家要敬酒，樓面事前通報師傅歇一歇。「包辦筵席有一好處。酒樓一起菜就全部煮了出來。去到你府上就不是了：喂，師傅慢一點啦！遲幾個字再起菜啦！師傅就會停。」倫叔得意地說。
他強調，大夥臨時是主家的僕人，「也可以說是包辦的承諾，如果到時『我不喜歡做』，唔得！你幾大都做完那一晚。」像這天天氣不穩，主家搭的竹棚不能遮蓋廿八圍，要分頭二圍，大夥就分兩次煮食招呼，工時長了近一倍，酬金不變，也無怨言。
功夫，六十年前
這晚主家曾宏五兄弟為八十有一的母親擺壽。「我覺得在村搞到會很有氣氛。」曾宏說，原來四十多年前阿爺已跟東南結緣。跟冷餸翻熱的盆菜不同，筵席上每一道菜現煮現吃，那股熱辣辣給人驚喜連連：一條蒸魚上來，剛剛離骨，很嫩滑；熱炒燜煮，全是「小時候酒樓的味道」──沒複雜的化學調味，吃了不口渴。
賓主享用完鬆軟大壽包、濃甜紅豆沙，盡歡席散。師傅撤退，樓面收拾狼藉杯盤。時近午夜，大貨車盡吞爐具碗碟，消失於夜幕下；要不是賓主臉上的悅色酒氣，盛宴好像沒發生過。
倫叔說，筵席到會不是沒市場，飲食集團也設部門營辦，不過數獨立經營、既包辦「筵」（菜）又提供「席」（枱凳餐具）的筵席專家，九龍只怕剩下他這一家。而他，也入行超過半世紀了：1957年，十九歲的他由廣州來港做了一年錶行打雜，就投靠開包辦館的姑丈，從此走上包辦路。
「當時甚麼也不懂，何謂大雞三味？何謂四和菜三和菜？好烏龍。」知不足，學不倦。他晚上一有空就用舊報紙練字；看營業部怎樣寫菜單；入廚房偷師。後來他往外闖，包辦館、茶居，樓面廚房點心樣樣都做。「我們東南的事頭請人，席上揀菜薳，好挑剔，你不勤力不醒目他不睬你。」他先後入東南、大來兩間包辦館。兩店由甘日新和嚴志二人在1948年創立。1972年，兩位老闆退休打算結業，他於是和拍檔用盡十萬元積蓄頂手，把兩個字號合併成為「大來東南」。
筵有大小 無分階層
倫叔二十多歲就在包辦館當上大掌櫃。他回憶，行業在六七暴動前最興旺。大來經常到富貴人家的花園別墅做宴；主家一來喜歡包辦隨時候命，二來家宴私隱度高。那時，工廠在大時大節和廠慶也經常擺酒，「譬如唯一水壺廠、鄧芬記。有錢佬聚居的又一村、中半山、九龍塘，那時候很多……」倫叔不願提豪客名字叨光，只漏了嘴：「舊時總華探長是常客，現任不少高官警司也食過我們的餸菜。」
從前，包辦館街街也有，單是廟街已四五間，包括大來和東南。店本身也擺到三四圍，「那時無冷氣，太太們喜歡高髻頭，牛角扇吹到髻都歪了。」倫叔忍不住笑起來。六七年暴動後，有錢人紛紛離港暫避，兩店生意跌了八九成。及至七十年代，酒樓愈開愈多，「人家當然想嘆冷氣、更好的招呼和環境。」包辦筵席漸漸式微。
為了拓展生意，倫叔二十年前也做起盆菜來；沙士前甚至也做蛇宴。現在筵席和盆菜各佔一半。盆菜有幾百元一圍；筵席可達萬多元一席，但不多；千多元最平常。「貴婦狗生日請客仍然有；隱形富豪做生日、擺滿月，入伙一定要光顧我們啦！旺一下新屋。」他做得最多的是社團和大學千人宴。正月時，露宿者之家也訂了五席給附近油麻地、深水埗的街友。蒜香基圍蝦、菜膽百寶鴨、五柳炸石斑……他和師傅一視同仁用心炮製，佳餚趁熱派人連同摺枱碗筷用手推車送過去，服務周到無分階層。
老友一齊打天下
「我做了幾廿年，後生做到老了。」倫叔笑咪咪，總是腳踏白水鞋，手握一罐生力啤。接洽生意、買料、訂貨他一腳踢；廚房告急他就衝入廚房，樓面不行幫樓面。
「現在無人願意（接手）做這樣辛苦的事了。」大來東南到今天，打理人只剩他一個。人家退休坐公園，他很抗拒，有事做就開心，「回來認識多些朋友，老中青也認識一些，多好呀！同時跟社會不脫節。」
辦公枱上，毛筆墨盒放在手邊，他十年如一日為客人擬寫菜單。菜單值多少錢，他就買同等的貨給客人。「你不可以隨便一種貨給主人家，否則如何運作幾十年呀？蠔豉來說，客人需要大隻的金蠔或最大的沙井蠔，二百多元一斤，我需要買那些。小一點百多元甚至幾十元一斤，不同嘛！」
人隨行業走到日暮，倫叔一點不傷感。目睹同行一間間消失，唯獨大來東南撐了下來，他淡淡然說：「無人光顧，你就要結業。我們幸好有班老友記合作，圍威喂，打天下！」倫叔呷一口他形容為「生命之源」的啤酒，清涼、回甘。
舉重若輕 大師傅
謝龍師傅（67歲）
入行四十多年，去過上海、台灣做大廚。這日他中午和七十多歲的Man叔在上水煮了六圍，傍晚再來馬游塘村拍檔入行六十年的鄭成師傅炮製廿八席。一年之中，只年尾正月較忙，「如果靠包辦筵席搵食，真是無得食。」他在大來做散工三十多年，倫叔叫到，義不容辭。「當做義工舒筋活絡，是一種樂趣，大家老友傾吓偈開心點。」做廚師，謝師傅笑言：「客人讚好，證明自己煮得好。」
黃錫師傅（66歲）
曾在港島有名的包辦館歐燦記隨父做廚，二十多年前歐燦記結業，轉來大來。「上門到會好像酒樓，只是整個廚房搬過去，沒有搭棚的就在露天煮。」這天，他清晨六點多就返油麻地店鋪廚房張羅，蒸煮了七八成，現場來做兩三成。席散，其他師傅撤退了，他留下來搬搬抬抬，收拾物資上車，回店卸貨已過午夜。「做慣了， 沒甚麼問題。」錫師傅總是和顏悅色。
撰文：韓潔瑤
攝影：關永浩、葉天榮
大來東南筵席
地址：油麻地廣東道844號永發樓地鋪
電話：2780 3145
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聽一些夾娃娃達人說:
1.夾子不能甩不夾(除非可以對點夾起自行斟酌)
2.爪子太鬆不夾
3.加鉛塊不夾
4.轉爪的話 可測試轉的感覺在自行調整
5.爪子跟物品不符合不夾
機台有分兩種:一種是技術台，一種是怎麼夾都夾不起來的機台
夾娃娃特輯➡️ https://goo.gl/iib3pe
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