《聖索菲亞。蒼芎下的寧靜絮語》
上回long stay伊斯坦堡，多數時間都住北岸新城區；不過，為了聖索菲亞大教堂( Sancta Sapientia)，有四天時間就近住在步行3分鐘距離的旅館，無非是為了教堂打烊前的每個黃昏，去走走。
在我眼裡，這座著名古蹟，其實非常滄桑。撇除早已被摧毀的第一代與第二代教堂，目前外觀完整的聖索菲亞，有將近1500年歷史，足足比對面的藍色清真寺早了1000年。她歷經了諸多王朝興衰，在位者當權不讓的霸氣坐鎮，一路從東正教、天主教、到現今的伊斯蘭世界，上千年的時光裡，教堂不斷地被重新粉刷、變更藝術創作與擺飾，甚至蓋掉前人璀璨的創作重新上色繪畫；直到1935年土耳其國父大氣改革，教堂成了博物館，世人才有機會不必礙於宗教規範之下、用自己的方式緬懷這個古蹟裡的奇蹟。
不僅身為拜占庭建築藝術的重要先驅，她對於後來的伊斯蘭世界、以致於俄羅斯東歐等東正教會國家，都有著深遠影響。最高的主廳空間從大理石地面到最高圓頂，由四根大石柱撐起這個數一數二大的半圓穹頂，千年以前這可是建築史上的大難題。其實我門外漢，除了圓頂、幾何格局、多拱門，與多色磚石的特色外，我看不懂卻深深著迷，她散發出偌大無垠卻又包容的空間與氣度。
我經常在聖索菲亞大教堂近60公尺高的中央主廳，坐地觀天。在那些寒冬日落前，甚麼也不做，就席地讀經台邊，眼前是千年斑駁的大理石地面、往上看則朵朵如雲的燈圈，高低遠近散落在這個光線不算明亮的蒼穹裡。那個亮度與溫度非常獨特，冰涼卻不冷冽、沒有大量照明設備的溫熱感，卻有來自心海神來的暖意；隨著觀光客逐漸稀疏，白天沉睡窩居的流浪貓，也開始在教堂裡到處走動。
我不過招了招手，唯一的黑貓就跑到我跟前，就這麼摸著磨著彼此取暖，前前後後加起來應該超過半小時吧。其他的幾隻虎斑貓也親人，遊走人群與空間，牠們在土耳其國度裡備受禮遇、更何況是住在這個聖殿裡，難怪優雅從容。
每次來這兒，內心的小劇場總不斷上演。在時間的河流裡，聖索菲亞是一位出生嬌貴的千金，誕生於金碧輝煌的雕樑畫棟裡，她不斷被迫妝扮成在位者的想像，卻從沒怨言；隨著時代更迭，天災人禍不斷，她一次次洗盡鉛華，最終只剩龜裂的大理石地板，以及不斷塗抹翻修的半圓穹頂，伴隨她不斷流轉跳耀的回憶。
我沒有特別宗教信仰，不過走進她的世界，就知道情感上有所連結。也許是沉浸在歷史氛圍、也可能是內心對她的同情，也或許是我天性裡柔軟的心境使然，待在這兒心神特別寧靜。很多畫面在腦海流轉，可多數我卻想不起也記不得。這樣的心靈過程、挺享受的，有點像土耳其浴之後的飄飄然。
最近土耳其執政者不顧反對聲浪、準備將聖索菲亞改成清真寺，令聯合國教科文組織及宗教界一陣譁然。從宗教從文化遺產及觀光角度，有著天差地遠的解讀。至於我呢，當然希望疫情之後能盡快再次踏上伊斯坦堡，用同樣不受宗教禮儀約束的方式，在那片寧靜蒼芎底下、見見我久違的貓朋友。
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