台灣人喜歡吃日本料理，但我們也有自己吃日本料理的方式，例如在出生魚片與壽司時喜歡把芥末和醬油混在一起，其實就是一種很台灣的飲食方式。
這篇來自【nippon.com走進日本】的文章，帶我們看到台灣人如何在日治時期之後學習吃壽喜燒，台灣人自己又有什麼樣的口味偏好來面對這樣的日式料理？
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1895年，臺灣割讓給日本，高級餐廳也開始提供牛肉料理，逐漸在民間普及開來。1911年10月24日刊的《臺灣日日新報》裡面，刊登一則通知，內容是台南公館（現為台南公會堂）開始提供神戶牛的壽喜燒。在同年12月12日刊裡面，也有報導指出位於台北府前街（現為重慶南路）的「松尾牛肉店」開了壽喜燒的店。
日本統治期間，連在臺灣活躍的知識份子也非常喜愛壽喜燒。作為非暴力反日運動・民族運動・民主化運動的領導人，相當活躍的林獻堂（1881-1956年）則是定期和友人舉辦「鋤燒會」（鋤燒Sukiyaki即為壽喜燒）的聚會。還有，龍瑛宗（1911- 1999年）的日文小説〈龍舌蘭與月〉裡，有一段是住在鄉下溫泉街的男子邀請旅人到家裡用餐，說：「請到寒舍來吧，雖然沒什麼可以款待，但是至少可以殺雞來吃，就用來做壽喜燒吧。」台南作家吳新榮（1907-1967年）的戰前日記裡，也經常出現在聚會時吃壽喜燒的描述。
壽喜燒的關鍵在於肉質，這裡是使用美國的牛肉等級裡，頂級（Prime）的霜降牛肉和特選（Choice）的雪花牛肉，口感柔軟，油脂也恰到好處，相當美味。副食除了豆腐、大白菜等，還有日本吃不太到的絲瓜和韓國料理的年糕等，種類多元豐富。筆者觀察周遭的其他客人，發現很多人放在盤子上煮熟的食物幾乎是不沾蛋汁就直接入口了，這是因為臺灣有很多人不吃生蛋的緣故。取而代之的，是會把生蛋打入鐵鍋內，等煮熟之後再吃。在臺灣，通常不會把煮肉時出現的白色泡沫撈掉。前面介紹的壽喜燒店也沒有提供撈取泡沫的鐵勺，大家對於越來越混濁的湯汁似乎不以為意。我的臺灣人太太說：「臺灣人認為這些泡沫是有營養的唷！」我聽了很驚訝，原來也有這樣的發想啊。
(以上引用網頁原文)
https://www.nippon.com/hk/japan-topics/g01013/?pnum=1
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