是什麼讓你的50年老酒如此好喝？－財訊第627期
前些時候－就在部桃群聚感染尚未爆發、疫情還不是那麼緊張的時候，我參加了一場餐酒會活動，現場媒體、達人和品牌全都是老朋友，兩道菜後，很自然的端起酒杯四處遊走聊天抬槓。一位我十分敬重，也是台灣最資深的品牌大使，基於教導晚輩的愛護立場，苦口婆心的一再「大聲」告訴我：「威士忌是要用心去感受、去欣賞的，不要用腦袋去分析」，我敬受教誨，連番認錯，舉杯齊眉一飲而盡。
其實我並非情急之下的塘塞，我完全贊同威士忌的美好如果不能用心去感受，大概就只剩下酒精而已。不過在那一瞬間，我稍微擴大解釋了所謂的「心」，可不只嗅覺與味覺而已，喝酒的環境與人所共同塑造的氛圍，全都是用心的範圍。酒對環境不對，或環境對了而酒不對，都無法達到醺陶陶的境界。什麼是酒對環境不對？例如聲光宴飲場合，手中美酒受到食物影響，便難以體會杯中物醞釀的荏苒時光。而什麼又是環境對了而酒不對？凜然冬夜一燭燈火，翻遍家中僅存冰涼的啤酒，可能淒寒意起，更添孤寂。
所以影響酒中風味的因素絕對不是只有嗅覺與味覺。假設，當我們有機會端起一杯五十年老酒，理智基本上斷線，只想一頭埋入杯中去好好享受。但且慢，這裡的「五十年」是極度誘惑的關鍵字眼，若加上琥珀色的酒液、晶瑩剔透的水晶杯和主持人娓娓道來的歷史掌故，視覺、聽覺或手指尖端傳來酒杯的觸覺，立即在我們大腦聯合運作，甚至嗅覺與味覺尚未發揮作用之前，已經先為這杯酒刻上「珍稀而美」的標籤，以致入口後，讚嘆與吁訝齊飛，笑顏共辭藻一色。
沒有對錯，我們的大腦就是這麼容易受導引，或欺瞞，以致各大國際烈酒競賽，通常會將不同酒齡、不同區域(國家或地區)的酒款分開評比，原因在於，假如美感的體驗是如此主觀，又如此受制於外在條件，不如先行區分以示公平。相對於分類競賽，我獨鍾酒齡、桶型、地域、風味屬性全數被打破的「麥芽狂人大賽」，無論是四十年的波本桶或無年分的初填雪莉桶、台灣的重泥煤與印度的風味桶，都在相同的基準下較勁，而所謂的基準，則是評審們毫無頭緒、完全盲飲的情況，取其感官的平均，每位評審都擁有相同的權重，答案公開前沒有人知道自己喝的酒款是什麼。
由於外部條件多半與售價相關，而售價又會干擾品飲評價，所以消費者通常會要求知道自己喝的是什麼，包括酒廠、酒齡、酒精度及/或橡木桶處理，反而需要用心感受的風味不在其中。調酒師呢？他們必須時常品評從剛蒸餾出來的新酒到熟陳數十年的老酒，該如何杜絕條件的影響？
格蘭菲迪的首席調酒師布萊恩金斯曼曾說，他的日常工作分為兩大塊，其一是品質管控，眼前的樣品只有「是」與「否」兩個答案，合乎標準為「是」，出乎尋常則「否」，不需要灌入任何個人情感。但是調製酒款時，由於作品將在未來與消費者連結，因此有其生命意義。調製完成後，他會花長時間做多次品飲，將每一次品飲的心得記錄下來，而紀錄使用的詞彙也將斟酌再三，以便與消費者溝通。
不過這裡又衍生出新的議題：面對生長環境不同、飲食文化各異的消費者，如何選用他們聽得懂的語彙來傳達、觸發個人的感動？這個複雜難解的議題，不惟調酒師需要思考，更是品牌大使時常面臨的課題。大摩的首席調酒師理查派特森回憶，當他剛入行時，只懂得使用如輕、中、重的酒體搭配高雅、圓潤或強壯等形容詞來描述酒款，而後才慢慢學會更精確的語言，例如柑橘味，如果能描述甜美的果實或略顯苦澀的果皮，才能讓消費者更深入領略。
在理性分析下，所謂的「用心感受」應該包含來自視覺、聽覺和觸覺的資訊，以及嗅覺、味覺的體驗，最終化作無以言喻的享受。至於為什麼五十年老酒這麼好喝？我何等幸運，最近一次品嚐到的老酒是不可思議的麥卡倫五十二年，讓我只能用窘迫的辭藻記錄當下的感動。但清醒之後不免懷疑，「五十二」這個數字是否會產生先入為主影響？老實說，不可能沒有，即便我自信可以跳脫大多數的外在條件，但誰知道呢？我的大腦很可能欺瞞我。只是若非身為品飲撰述人，我寧可單純的享受，不必去分辨風味，再用我有限的文字能力描繪風情。
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