#連續六天利用美膳雅氣炸烤箱出好菜單元
#菲比示範機型美膳雅17L多功能氣炸烤箱TOA-60TW
老綁娘,
我要一份
超多蜜汁叉燒菲比油雞飯,
然後
蔥薑醬要加倍!
還要加~
特製生辣椒🌶️醬油。
妳(你)們說⋯
當煮婦容易嗎🤣🤣🤣🤣🤣
為自己端上這一盤,
都佩服自己了👍🏻👍🏻👍🏻
菲比~
妳捲摩可以這樣膩害ㄋㄟ,
妳的腰內肉怎摩辦ㄋㄟ😭
好!
直接切入主題!
大方公布
#手殘蜜汁叉燒作法與比例
請自己筆記好呦😛
先說嘿⋯
不好吃不能罵我😀
吃太多也不能罵我🐷
#蜜汁叉燒比例
💗豬梅花肉700g
💗紅麴醬10g(自由增減)(沒有紅麴也沒關係,只是顏色比較深而已,自己吃顏色深一點沒關係的)
💗辣豆腐乳10g(可省略)
💗蜂蜜20g(可換成砂糖)
💗醬油膏45g(每個品牌鹹度不一,自由增減)
💗食用油10g(香油也可以)
💗五香粉少許
💗二砂糖30g
💗蒜頭5.6小顆
💗米酒少許
全部拌勻冰冰箱兩天,
醃製入味即可👍🏻
(萬一不想那摩麻煩)
(賣場買瓶叉燒醬即可)
(我自己不愛太多添加,喜歡單純的食材)
✅買回來的梅花肉:
我切成大約2~3指寬+2根手指頭的厚度,不然肉太厚,要花很多時間烤,烤熟後再切片,想像一下外面燒臘店的樣子,就會秒懂😀
#蜜汁叉燒作法
(圖片有分解步驟)
1.美膳雅氣炸烤箱,用炙烤模式190度,烤至肉變色後(約10~15分)
2.拿出來,表面塗上蜂蜜
3.再放回去炙烤至自己喜歡的顏色(我有轉成看強風炙烤約5分鐘)
4.將肉翻面,再塗上蜂蜜,炙烤上色
5.拿牙籤刺一下,肉熟即可
#因為沒有加色素它的顏色不像市售的那樣紅呦
✅全程大約30分,視肉的大小、厚薄增減時間
✅可選帶些油的梅花肉,我覺得比較好吃、軟嫩
❤️美膳雅氣炸烤箱開箱文底加
https://www.facebook.com/485206024878788/posts/3486032568129437/
順便附上
#菲比油雞食譜(內含蔥薑醬做法),
🉐️菲比油雞食譜
https://phoebe650519.pixnet.net/blog/post/326945829-香嫩油雞
是不是很貼心,
是不是需要幫我比個愛心💗。
#菲比的小廚房
#美膳雅
#有了美膳雅氣炸烤箱都可以橫著走了
#盤子都快裝不下了
#叉燒油雞吃到飽
#朋友會愛史妳
#豬隊友會撲倒妳
同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過60萬的網紅飲食男女,也在其Youtube影片中提到,有些故事,只屬於某個年代。 那年頭的月光,似乎特別澄明。 或許是人心,格外皎潔。 當夢闌酒下,情節便隨月兒去。 只餘那股味兒,戀戀不捨地迴盪着。 徘轉於一家老牌食店——得龍大飯店。 好生故事之年,約莫是五、六十年代開始。 娃娃於鑽石山鐵皮屋落地,改名為曾國生(生哥)。鐵皮屋內,只有一張床、一個櫃及...
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《信報》專欄
「May Chow和她的快樂天堂」
May Chow是2017年「亞洲最佳女主廚」,憑著一手創辦的中式漢堡「Little Bao」(小包包)揚名海外。記得那年宣布她得獎,我從CNN的報導,看到Little Bao的隊伍從史丹頓街排到轉個彎的鴨巴甸街街尾去,十分誇張,但也心裡自豪香港出了一個這樣風靡中外食客的廚師。去年,她帶著小包包出征,在洛杉磯辦pop up,當地朋友聞風而至,沒想到也排隊排了一個小時,魅力無遠佛屆。
真正認識May Chow的人都會喜歡她,她聰敏、開朗、健談、視野闊、有見地、不計較、做事積極有魄力,每次相處,都會被她的談話感染和啟發。我常說,她是當之無愧的年輕人偶像。
有一次,May為了讓祖籍客家的泰國新生代名廚Chef Ton體驗何謂香港的客家菜,安排了帶他到山長水遠的粉嶺新漢記吃一頓,令Chef Ton大開眼界,對於香港美食的認識添了深度,不再停留在點心、燒臘、雲吞麵……的層面上。雖然May的成長過程有一部分時間在國外:她和家人住過多倫多,後來她負笈波斯頓大學讀酒店管理畢業,但骨子裡她有很深的香港情意結,並且鐘愛這個城市,這裡許多事物,均成為她順手拈來的靈感。曾經有一度,她竟然動了一樂燒鵝的念頭,想要借他們的餐室發揚香港文化——結果她向老友鬼鬼的老闆娘朱太說出全盤計畫時,朱太攬住她膊頭說:「阿May,大家朋友就無謂傾呢啲!如果妳想賣燒鵝,沒問題,我燒10隻送去妳鋪頭俾妳!總之妳唔好來搞我。」May回答說:「我唔係要賣燒鵝,我係想發揚香港文化啊!燒鵝只是一個方法。」朱太當然睬你都傻。我聽她吃閉門羹的經驗,聽得笑彎了腰,但心裡佩服她獨有的一股傻勁,是現實社會少有。或許,正正是她的傻勁,令她成為一個difference maker,能夠在年紀輕輕就成就自己。
Little Bao以外,May Chow有一家餐廳,叫做Happy Paradise(下稱HP),中文可以直接叫做快樂天堂!這裡的菜單,難以定位其菜系,籠統地稱為「Chinese fusion」,其實對她的創意思維、強烈的個人風格以及吃過人人都讚好的菜式很不公平。說是新派中菜,又無法凸顯整個概念有趣好玩的一面。HP集合了高級快餐(May 的強項)、茶餐廳、酒吧等元素於一身,播八、九十年代的流行舞曲,有種型格、享樂、通俗的調調,好像Andy Warhol開啟的pop art,不惺惺作態,讓通俗商品如可樂、金寶湯成為藝術品,在懷抱日常裡實踐自我,而所謂的個人風格,不需要高深莫測。於我而言,HP就是餐飲界的pop art,有種獨一無二的通俗藝術感、流行趣味,定位相當獨特,在華人社會不易被理解,我常說,這家店要是開在紐約、倫敦,可能已經在國際餐飲圈被捧上天了!
圖解:
1. 已故知名美食家波登是May的擁躉,他自殺前才剛播出了在餐廳拍攝的那一集節目,令May對他的離世分外傷感。
2. May曾兩度邀請著名的倫敦變裝皇后Virgin Xtravaganzah來餐廳做秀,晚餐+雞尾酒+表演的概念深受食客歡迎。
(圖片:May Chow提供)
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#asiasbestfemalechef
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#andywarhol
#popart
強記燒臘菜單 在 龍貓大王通信 Facebook 的最佳貼文
【#參加試映的我到底都吃了什麼?】
過去這兩年多來,我非常積極地參加試映,這些試映多半是在中午 12 點開演,於是,試映時中午該吃什麼,就成了一個好問題。今晚來分享一下我試映後喜歡造訪的小店,作為久違的 #深夜胃酸的逆襲 。
今天先來講西門町。
好萊塢五大片商的試映會,大多辦在這裡與美麗華。原因也許是因為日新有大IMAX廳,外加威秀體系的緣故吧。無論答案是什麼,我並不討厭日新,應該說,我非常喜歡西門町,無論有誰推過什麼軸線翻轉之類的城市再造計畫,那種年華老去的哀愁,仍然存在於西門町的每個角落──況且軸線始終沒轉成功,好像更悲哀了。但大王就愛這種淒涼,去大阪的通天閣時,我幾乎樂不思蜀呢。
當然,有些老店仍然頑強地留在這裡,時間在他們身上似乎不起作用。
西門町對我來說除了氣氛佳之外,當然好吃的東西多也是一個誘因。很久以前來這裡,常常吃玉林雞腿大王,後來知道老闆要休息了,還離情依依地在他歇業前一周來吃,那天吃的炸雞腿還真的有苦味,想必是加了眼淚。
這裡的炸雞腿確實是台式炸雞的一絕,皮薄脆,肉汁多,一咬下去牙門直至骨頭,汁水淋漓,舌頭一吸甚是滿足。說實話玉林的飯菜是普中之普,單吃雞腿就足夠了。後來聽說好像繼續營業下去了,突然有種我才跟茱麗葉痛哭流涕死別過,現在才知道她還活著的錯亂感,不知為何,之後就再也沒去過了。
天天利是現在常吃的,這是一家賣滷肉飯+蚵仔煎+蘿蔔糕與肉羹湯的西門町老店。菜單一眼望去盡是各類澱粉,外面很少見到賣滷肉飯的還賣蘿蔔糕,感覺是蚵仔煎的煎台閒著也是閒著,不如再加一道吃得飽的澱粉來充數的感覺。
這種隨便感反應在天天利的滷汁上,說實話我很少見過這樣的滷肉飯,滷汁多到飯吃完碗底還有剩,好像老闆連看都沒看,舀了一杓滷汁就通通倒下去,導致滷肉飯根本是滷泡飯等級。看看不提也罷的金峰,先前去,吃到一半滷肉飯已經變白飯了,這種節制脂肪攝取的用心真是令人出門不回頭。天天利反其道而行,加得太多,感覺再叫一碗白飯才吸得乾。
另一個特點,是他從早到晚都有荷包蛋,喜歡吃半熟蛋汁混滷汁的饕客,應該知道這樣的店在雙北並不多:北投黃家酸菜滷肉飯是清晨營業至中午,滾油煎鴨蛋是一絕,其他像是龍江路3元6、通化街粥強大這樣的粥店,也都會煎荷包蛋。不過天天利滷肉汁給得夠豪邁,再加上荷包蛋打破後成為「滷蛋泡飯」,實在是罪惡感十足。比起其他地方,有時蛋黃少少,十足雷聲大蛋點小,未吃就有些失落。
另一家是在天天利後方巷子裡的「元之寶拉麵」。賣的是北方拉麵不是日本拉麵,所以麵條粗,有嚼勁,特色是「酸辣炸」──酸辣炸醬麵。夠酸、微辣、炸醬肉末也足夠多,配上粗飽的麵條非常夠勁。這裡什麼都粗,擺明不要你細心品嘗,應當先吃不理──eat and forget。
國賓戲院斜前方巷子裡的「黔園川菜」是我們家喜歡的店,價格不貴,走得一樣是 B 級美食的重油重鹹口味。推薦一定要吃魚香烘蛋,蛋烘得像個小巨蛋,軟綿綿卻又份量十足,魚香蓋在上面,把圓頂壓出微凹,彷彿在指引你就在此處落匙,怕辣(這道會辣)又怕油的老婆,可以一個人用湯匙一杓一杓吃完。
怎麼說呢,西門町繁盛的年頭,根本不講究低鈉低油的健康思維呀,這些從那個年代就存活至今的店家們,仍然堅守著道德不正確的立場,真是令人欣慰。不管是好萊塢五大在日新試片、或是去福相試片,這幾家店都是我很常去的所在。
以前也常常吃萬國酸菜麵,現在他們搬家了,營業時間很不固定,像上周中午過去都不見有開,這家店以前也會煎荷包蛋。看看古早以前,在西門町這麼時髦的地方,吃飯配蛋這麼風行,這也算是一種專屬台味的Premium了。
前陣子日新附近開了一家號稱澳門有名的陳光記燒臘,硬著頭皮吃了兩次,無法中意。怎麼說,「台風港式」燒臘還是比真正的港澳燒臘來得適合我呀。
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有些故事,只屬於某個年代。
那年頭的月光,似乎特別澄明。
或許是人心,格外皎潔。
當夢闌酒下,情節便隨月兒去。
只餘那股味兒,戀戀不捨地迴盪着。
徘轉於一家老牌食店——得龍大飯店。
好生故事之年,約莫是五、六十年代開始。
娃娃於鑽石山鐵皮屋落地,改名為曾國生(生哥)。鐵皮屋內,只有一張床、一個櫃及一個痰盂。他與父母及其他四個陸續出世的弟妹就擠在這麼一個空間內過活。父母為生計,都只能起早貪黑地於外頭打工,養活小孩:「嗰陣我哋冇人睇㗎,阿媽得閒返嚟望吓,見我哋喊就塞啲鹽入我哋口。」小子懂事,果真止涕。
未幾,爸爸曾義(曾伯)得鄰居傾囊相助,借來當時數千元的巨額開辦了位於大角咀的「得龍」大牌檔,賣碟頭飯、叉燒飯,當年工廠林立,生意雖然不俗,但大牌擋始終日曬雨淋,又受黑白兩道逼迫,曾伯最終看準時機,決定搬到新蒲崗現址入鋪,貪其位於機場附近、工廠環繞,而且娛樂場所眾多。經營模式大致不變,只是早市除了賣飯以外,亦加入了點心,又購入高質素茶葉,以水滾茶靚作招徠。
聽說,有種人注定勞碌。一家七口環境算是好轉,但曾伯及曾媽手腳仍未停歇。生意旺,夥計缺一不可。一天,一名洗碗姐姐突然哮喘發作,曾媽惟有着當時還在讀小學的生哥來幫忙。自此,幾乎每天都到店裏工作的生哥,換來的,就只有一支汽水,但足以令當時的他樂翻天。中五畢業那年,自知不是讀書的料子,生哥決定全力到小店工作,逐步接父親的棒。曾伯不是省油的燈,要求他由低做起,一開始是洗地打雜、綁背帶賣點心,上手後,再讓他入廚房學紅案,打荷、砧板、點心、燒臘等功夫,都學會了,方才讓他管賬目。小子能獨立自主之時,已經踏入一九八零年。你相信嗎?八十年代的月亮特別圓。
生哥凝眸白玉盤,緩緩吐出:「嗰陣時啲客,行入嚟就自己企喺枱隔籬等;唔夠位,就自己帶埋櫈仔嚟。」那是個工業領導的時代,人人有工開,而且最愛加班,他記得那時候工廠老闆十分闊綽,平安夜會請員工吃一百元一個的鮑魚雞球飯:「八幾年賣一百蚊,咁都有人買,你諗吓大家環境幾好。」然而,陰霾終於掩至。
一九九八年,陳方安生宣佈啟德機場關燈:「機場熄燈,成個新蒲崗好似都熄咗燈咁。」一夜之間,飯店流失了三分之二的客人。加上九七金融風暴及工廠北移,生意實在令人慘不忍睹。當時飯店養活了五十多名員工,當時曾伯已進入半退休狀態,他着生哥索性把飯店結束,「佢話呢個唔係我嘅錯,咁辛苦不如執咗佢。」但他一方面不希望父業敗在自己手中;另一邊廂,又不願看到五十多個家庭失去支柱,一念復一念,他最終還是堅持信念。
雲霧,卻遠比他想像中厚。他想盡辦法挽回生意。於是他決定做外賣生意,當時願意做跑腿的只有他一人:「我四十幾歲人去學電單車,一個飯盒我都送,廿三蚊,啲夥計都背後偷笑。」這對生哥而言不算甚麼,更甚的是,他要借錢發薪予員工,賣車賣樓,每天身上只有十元,他就日日從新蒲崗徒步回西貢的家,足足三個多小時的路程,這些苦頭,他都獨自承受,不敢跟父母及太太哼半句:「我問自己,你仲要行到幾時?我唔想衰畀人睇。」結果,朗月重見之日,竟是十年之後。
千禧時代降臨,新潮玩意盛行成風,於是有朋友建議生哥把老式菜「金錢雞」加入菜單,結果反應熱烈,他也就索性於晚市做起懷舊菜來,轉做中檔客路。除了招來食客外,也吸引了不少傳媒追訪,生意終於起死回生。
如此一役,曾伯也對兒子另眼相看,任其變革,但只有一個要求:「佢叫我一定要照顧番班老街坊,所以我早市照賣點心﹑午市繼續賣碟頭飯,客情好重要,班街坊養大得龍,養大我哋。」水滾茶靚,照舊。
此情此景可以維持多久,生哥也不敢斷言。已屆六十之齡,膝下無兒女,他倒下了,也就無人承繼飯店,但他不言悔:「我敢講我人生八﹑九成都畀咗飯店,我冇能力再去照顧其他事情,其實冇話可唔可惜,結束就係結束。」風雨曾蕭蕭,回首,心境與鏡月卻恍如從未被歲月洗禮,澄澈、靜謐。
蝦餃 $24 // 排骨飯 $22 // 乾蒸牛肉 $22 // 古法太爺雞 $338/一隻 $218/半隻 // 砵酒焗桶蠔 $208/例 // 雞蛋焗魚腸 $88/例 // 懷舊金錢雞 $40/件(如配蝴蝶餅$25/件,但金錢雞只有半件)
得龍大飯店
地址:新蒲崗康強街25-29號地下
電話:2320 7020 / 2323 0383
營業時間:6am-11pm
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