《消失中的味道》的書雖然出版了，但我的寫作不會停下來。我會繼續寫。懷著使命感與愛。
《信報》專欄
「鴨腳包也有前世今生？（上）」
在吉隆坡長大，鴨腳包於我而言，是兒時的味道。鴨腳包，也有人叫做鴨掌包、鴨腳紮，說的都是同樣的東西。
吉隆坡市中心的茨場街，是華人商販聚集之處，小時候在這裡吃豬雜粥、雲吞麵、福建麵、茶樓的蝦餃燒賣……買回家的有蓮蓉或豆沙餡的嫁女餅，還有，一檔叫做「四眼仔」的鹹鴨，以及鴨腳紮——當地人一致叫做鴨腳包。「四眼仔」只賣這兩樣東西，遠近馳名：鹹鴨，以及鴨腳包。所謂的鹹鴨是獨家配方的燒鴨，但比起一般燒鴨鹹香惹味，而鴨腳包明顯是利用「廚餘」來加工處理的二度創作：鴨腸紮著鴨腳和鴨腳刷上醬汁去燒製，非常濃惹。這鴨腳包的賣相並不太吸引，乍看就是被滷汁緊緊包裹著的一團東西，咬開以後就是一整個熟透的鴨肝，味道雖然甘香可口但確實也有點兒膩。這是屬於大對頭製作的鴨腳包。
十幾年前在香港住下來，開始接觸了香港版的鴨腳包，發現理念跟我從小到大所吃的鴨腳包一致，只是內容的變化較多，比較有彈性。譬如我們飲茶吃到的鴨腳包，用腐皮作為外衣，捲著鴨腳、冬菇、芋頭、豬肉，然後蒸熟，淋上一個芡汁一起吃。據說，點心版本的鴨腳包是由燒臘版本演變出來的，我也相信這說法：且看另一道「廚餘名物」金錢雞，不就是跟鴨腳包如出一徹的發想嗎？運用製作燒臘時的餘下物資，以一雙巧手將之變成另一道菜上桌。隨著時間流逝，這些吃食雖然漸漸式微，但反映時代面貌的價值無法被取代：不管是金錢雞或鴨腳包，都被視為窮人的恩物，吃不起燒味，用剩餘的邊邊角角來加工，變成另一道佳餚，價廉，但滿足感是一樣的。
上網找資料，關於廣東的鴨腳包或鴨腳紮的出處都說得簡單，大同小異介紹是廣東的傳統燒味，或是茶樓食品…….倒是意外發現安徽有名產鴨腳包，而且關於來歷的介紹詳盡多了：「鴨腳包起源於上世紀30年代末水陽「錢文紀板鴨店」的水陽鴨腳包、鴨翅膀，直到改革開放後，才有了它蓬勃發展的新天地。」水陽是宣城的一個市鎮，因為有饒鎮而過的水陽江，是宣城直達長江的黃金水道，因此被開發成商埠，在古時享有美譽。水陽乾子（豆腐乾）、鴨翅、鴨腳包被稱作「水陽三寶」，是當地源遠流長的著名小吃！況且，水陽專賣鴨翅和鴨腳包的老店可不少，有老徐鴨腳包、徽小腳鴨腳包、錢老大鴨腳包等等，都是地道名店，還可透過淘寶代購呢！讀到這裡，不禁心生疑竇，難道燒味版本的鴨腳包是從安徽傳入廣東，是人們遷移的「混籍」產物？（待續）
（「消失中的味道」系列文章）
圖解：
1. 安徽宣城的水陽，其著名特色小吃是鴨腳包，極有可能是廣東燒味鴨腳包的原型。（網上截圖）
2. 廣東燒味的鴨腳包，現在已經賣少見少，中環文華廳更是少數提供客人預定這一道的高級中菜食府。
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