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【到底是多絕望？】

到底是多絕望？才會拼了命的握住飛機的機翼？到底是多不想留下來？才會寧可把生死置之度外？

昨天，阿富汗首都機場各國撤僑行動中在機場的畫面震撼到我，一群人蜂擁準備要起飛的航班，毫不畏懼的撲身在機身上，不是飛機裡面，是飛機外面。心想，這不是卡通才會出現的畫面嗎？雖然我常看烏龍派出所的兩津勘吉這樣做，不過真實的狀況這樣會沒命的。

影片中撤僑的班機起飛沒多久，一個，兩個，三個人影，從天空中墜落，沒有降落傘，沒有教練，沒有氣墊在下面，就這樣跟世界說再見。

我開著手機重複的畫面，覺得心碎不已。新聞指出阿富汗貪污腐敗的總統捐款潛逃，還因現金太多還遺留在機場，而人民想逃離，卻被所有各國拒絕，他們面臨不只是生存的恐懼，更可能是種族滅絕的陰影。

這讓我想到在巴勒斯坦的那一個晚上，前一晚巴札熱鬧賣著各式小吃，我還在聖誕教堂外面逛著吃著新鮮草莓，市區裡人來人往。晚上朋友問我說：「你那邊還好嗎？」我疑惑地回：「怎麼了？」對方很緊張說：「你沒看新聞嗎？」我聳聳肩說旅行時哪有空關注新聞，今天出行都很正常，我還去看了耶穌基督誕生的十四芒星呢！

對方丟了一個新聞連結給我，畫面上一群巴勒斯坦人民在廣場憤怒燒著川普的頭像，文章說哈瑪星誓言說要報復以色列，以抗議美國決定從特拉維夫遷大使館至耶路撒冷，並說戰火可能瞬間一觸爆發。

雖然在各地旅遊有碰到各種抗議的情景，但還沒真的碰到戰爭一觸即發這回事，我問著民宿的主人接下來會怎樣？民宿老闆表情很無奈，他說，他也不知道，他也很害怕，他希望我明天就趕快離開此地。

隔天一醒來我整理背包離開，從民宿前往巴士站。外頭明明是平日上午，路途也只需要五分鐘，沿街家家戶戶關緊房門，跟前日的氣氛完全不一樣，街上充滿緊張肅殺的氣息。等我到了巴士站，卻沒有看到任何一輛巴士。我問旁邊的計程車司機：「巴士呢？」計程車司機憤怒的說：「都要打戰，沒有巴士！你要離開就坐我的計程車去邊境。」

那個當下我還不害怕戰爭！我很生氣計程車司機獅子大開口，開了一個關口的天價，我憤怒的討價還價，還好有一個當地的女生握緊了我的手說：「不要怕，我也要回耶路撒冷。」兩人跟計程車司機殺完價格，進入隔離牆中間的通道。

一般來說觀光客不需要經過任何關卡就可以自由進出以色列跟巴勒斯坦，如今只有觀光客出的去，當地人卻被關在這裡。廊道不長，我卻彷彿走了一世紀這麼久，廊道的另外一頭有著巴士開往耶路撒冷，因為我是外國人，所以我才允許離開。內心有一種被揪起來的痛，為什麼這世界充滿不公平，為什麼只有我能離開。

返回耶路撒冷之後，整個老城區街門緊閉，坐上最近的巴士前往海法，晚上朋友傳來了伯利恆的實況影像，早上的巴士站已經變成火海一片，路邊的房子半毀，車子整個翻了過來，而我已經安全離開了那個地方。

到底是多絕望？旁觀者的我們，只能認清一件事實，世界原本就不存在公平，多數人出生後根本無法選擇生活，而窮極一生也只不過百年，為何要花多少時間糾結在他人的議論中。

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戴資穎在東京住小飯店的照片被媒體拿出來說事（那個房間拿著一枚銅板對空氣刮一刮似乎都可以刮出尼古丁來），朝鮮經貿文化情報 網站ＰＯ出平壤西山飯店的照片，稱國際選手參加國際競賽或國內競賽，一律都住在西山飯店。『西山飯店鄰近青春大街與各體育場館，近年才重新翻修，設備一流舒適，是朝鮮目前三間特一級酒店的其中一間。任何一位為國爭光的體育選手，都該受到國家最好的照顧與對待。』
此時ＰＯ出這樣的照片，不免有補刀的意味，但那飯店看著看著很眼熟，然後突然在心裡啊了一聲，那個飯店我住過，還寫過飯店開箱文！！！

《樂園》

飯店是荒山裡唯一的建築。入夜後，三十層樓高的氣派大樓於暗地裡綻放金色光輝，鬼魅得如一則《聊齋》。而飯店也真的叫做西山，《西山一窟鬼》的西山，當然，那與馮夢龍的鬼故事無關，純粹只是它坐落西山山頭，因而得名。西山飯店建於1989年，當年乃為世界青年與學生聯歡節參與者提供食宿而建，五百個房間的建築乍看方正，然而內部動線曲折而蜿蜒，2010、2011、2013、2014，沿途數來連號房間，拐彎，又跳回2001。走廊不開燈，得摸黑找到牆上面板，打開照明，一盞燈點亮一盞燈，找到回房間的路。

要說西山飯店不文明也太武斷，房間裡除朝鮮電視台，也可收看央視和鳳凰台，打開電視，溫瑞凡雨中抱著小姨子，通姦者喃喃自語，像咒語又像催眠：「精神出軌不算真正的出軌，精神出軌不算真正的出軌，精神出軌不算真正的出軌……」今時今日電視可以看《犀利人妻》，攜帶手機和筆電入境也可以，唯獨裡頭不能裝載南韓影視節目。手機上網，可以，但行前說明會聽聞領隊說五天1G流量需三百塊美金，只得嚥下口水，心想五天不上網，當網路勒戒算了。然而洗澡時動念尋思：「手機沒有訊號如廢鐵，加上護照、台胞證都扣在導遊手上，萬一出了事，我在這個城市不就徹底消失了？」正這樣想，頭上日光燈光閃了一下，刷一聲停電，黑暗追上來了。

我在平壤的第三夜。

事情是這樣的：年假期間，參加六天五夜的北朝鮮旅行團，團員加領隊僅僅十一個人的迷你旅行團，卻配置了兩個導遊，普通話說得極好的金小姐和申先生。男女搭配，當然不可能是為了幹活不累，而是相互監督，嚴防對方說出不利於國家的言論。兩人連日帶我們參觀凱旋門、萬壽台銅像、南浦水壩、人民大學習堂、祖國解放戰爭勝利紀念館、國際友誼展覽館、妙香山等景點，一棟又一棟花崗岩建築，全是彎彎曲曲的動線，到後來看了什麼都搞混在一塊了。

參觀少年宮是下午發生的事，趁著記憶還新鮮，在手機上寫下種種見聞：源自蘇聯，共產國家兒童課後才藝中心，號稱三萬坪空間，一千個房間，至多可以容納五千名孩子在這裡跳舞唱歌和畫畫。自妙香山回到平壤，抵達少年宮已是傍晚，金小姐催促著得抓緊時間參觀，天黑了，外面這麼冷，該讓小朋友回家啦。簡直是房仲帶著看屋似的，這個房間打開，一群打著紅領巾的小朋友圍著石膏像素描；下一個房間打開，兒童交響樂團大鳴大放演奏著華格納《女武神》；再一個房間打開，如同打開音樂盒，十來名芭蕾舞者歡快地跳起舞，小舞者甩頭踢腿，咧嘴笑容，動作複製著動作，笑容複製著笑容，舞者也複製著舞者。沒有個別的我，只有我們。

房間，房間，始終是房間。這個房間打開，有孩子唱歌跳舞，那個房間打開，是萬邦朝貢的禮物，中國國家領導人送來象牙、俄羅斯總統送來黑熊標本，非洲某小國國王送來的刺繡……國際上被孤立的國家需要這樣一棟友誼展覽館證明他們有多受歡迎。房間複製著房間，導覽複製著導覽，解說像咒語又像催眠：「這個少年宮（圖書館、禮品館），原定三年（五年、十年）完成，但軍民感念金日成主席（金正日將軍，金正恩元帥），軍民上下一心，不眠不休地趕工，不到一年時間就完成了。建築裡有一千個房間（三千、五千），可以展示三千萬本書（十萬種武器、一百萬種禮物），全部看完要十天（一個月，一年）」，括弧可以填上任何的景點，觀光客只需要走進房間，把自己放進括弧裡，拍照，填空，然後離開。括弧的房間是花崗岩打造，冰寒如冰箱，打開是明亮豐饒的幸福生活，關起門則是永恆的黑暗。

我們在彎曲的走廊裡兜兜轉轉，迎面走來一個小小芭蕾舞者，往洗手間的方向走去。小女孩臉上沒有剛剛在房間裡看到的快樂笑容，只是低著頭，快步通過。陸續參觀了幾個房間，然而更多沒有打開的房間裡是什麼？可會是《平壤水族館》、《我們最幸福》裡脫北者對大饑荒不堪回首的回憶？北朝鮮1948年建國後，仰賴蘇聯援助的特惠糧食度日，91年蘇聯解體，老大哥自顧不暇，又逢1995年水患，天災加上人禍，等於四年饑荒。饑荒是無法直呼其名的佛地魔，官方報紙不肯面對現實，略略提到國家有狀況，號召民眾像金日成當年率領抗日遊擊隊在滿洲同日本軍隊鬥爭一樣，進行一次「苦難的行軍」。此後，「苦難的行軍」變成饑荒代名詞。由於鎖國，學者們從不同的文獻交叉比對，死亡人數從二十四萬至三百萬眾說紛紜。

彼時，百姓以松樹樹皮磨成細粉取代麵粉，從農村動物的排泄物中挑出未被消化的玉米粒果腹。當年任教於幼稚園的脫北者美蘭說，孩子沒法帶午餐上課，上課時總趴在桌上睡覺，臉頰貼緊木桌，她扶起孩子的臉，孩子腫脹的眼皮緊閉著，頭髮散落在她手上，摸起來粗糙而脆弱。孩子隔天就沒來上課，永遠地消失，也沒人有力氣問為什麼，「1990年代的北韓，為了生存下去，人們必須狠下心不跟別人分享食物。為了不讓自己發瘋，必須假裝漠不關心。」饑荒開始的時候，美蘭班上有五十個學生，三年後，只剩下十五個。

脫北者宋太太說，兒子因營養不良住院，醫生寫了一張盤尼西林處方箋，當她到市場時才發現藥價高達五十圓朝鮮幣，相當於一公斤的玉米的價格，在盤尼西林和玉米之間，宋太太選擇了玉米，她活下來了，餘生活在內疚中。災難結束了嗎？網路上讀到2013年北韓有男人殺子果腹的消息，內容農場新聞真假難辨，桌上熱騰騰的飯菜堵住了我們要說出口的疑惑。餐桌上，有人蔘雞，有平壤冷麵，有玉米煎餅，一桌人吃得眉開眼笑，說此處口味清淡，不油不辣，適合台灣人。席間有少女歌舞表演助興，唱〈阿里郎〉，牆上懸掛著金日成和金正日肖像，微笑看著這一切。

金氏父子的笑容無所不在，笑容在餐廳、地鐵、少年宮高高懸掛的肖像上，笑容在萬壽台廣場銅像臉上，銅像建於1972年，金日成主席六十大壽之際。抵達平壤第一件事即是到萬壽台獻花和鞠躬，金小姐說：「金日成主席是國家的父親，黨是媽媽，我們都是北朝鮮的孩子，遠行的男女出門或歸來都要來此秉告爸爸。曾經有一名外國記者在這裡看到一個小男孩鞠躬，就問男孩這銅像多重啊？欸，也沒人教這個小男孩，但他就說，北朝鮮全體上下把熱愛主席的心臟挖出來的總和就是銅像的重量。」金小姐說到激動處，嗓子都啞了，簡直都快哭出來了。

景點複製著景點，導覽複製著導覽，這一天，遊覽車繞過了萬壽台（每天早上都會繞到這裡來，無一天例外！！！），然後開往板門店。我們被帶去參觀共同警備區、參觀韓戰停戰談判簽字的地方，也去看了絕筆紀念碑。金小姐這次真的是哭出來了：「1994年7月8日凌晨兩點，金日成主席在毫無病徵之下突然辭世，當夜，他還在挑燈批改一份與南朝鮮進行統一會談的文件，閱畢後還在文件後簽上自己的文字和日期，真正是你們普通話說的鞠躬盡瘁，死而後已了。為了感念主席的偉大，國家特別在這裡立碑，紀念碑上的阿拉伯數字1994.7.7，就是我們偉大領袖金日成主席的親筆簽名，也是千古絕筆。」

行程第一天參觀了萬景台金日成誕生的農舍，最後一天參觀絕筆紀念碑，1912.4.15~1994.7.8，六天五夜走完金日成八十二年的人生，也算有始有終。然而在君父的城邦，時間並非自耶穌誕生那年算起，北朝鮮在金日成那年創世紀，雖然農舍整治得也挺像耶穌誕生的伯利恆馬槽。西元1912年等於主體1年，主體106年2月3日，我們從板門店回到平壤，行程即將結束，金小姐在遊覽車上嚷著好可惜：「這次沒有玩到牡丹峰的凱旋青年公園，那裡面有海盜船、雲霄飛車、還可以看猴子騎單車，那個公園號稱是北朝鮮迪士尼，可好玩了，但天意要各位嘉賓下次再來玩。」

遊覽車窗望出去，層層疊疊的大樓，乾淨的街道，交通女警美貌得可以去參加少女時代……眼睛看的是風景，耳朵聽的是金小姐的解說：孩子課後學芭蕾學小提琴都不用錢，國家栽培到大學畢業。這棟大樓是給藝術家住的，那棟大樓是給退休老師住的，那一整棟大樓是等南北韓統一，給南朝鮮同胞住的。沒玩到北朝鮮迪士尼其實也沒什麼好可惜的，這個國家本身就是一個巨型遊樂場，共產主義的主題樂園。

數天前，鑽進了平壤地鐵站，我的確在心裡哇了一聲。世界陡然一亮，巴洛克挑高穹頂，七彩雕花玻璃吊燈，牆上巨型金日成主席接受萬民擁戴的巨型壁畫似乎要用光了這個國家所有的水彩顏料，壁畫上每個人的笑容那樣鮮豔，那樣快樂。從「復興站」坐往「榮光站」，又是另外田園牧歌的風景，小小的電車來來去去，簡直是迪士尼小小世界。榮光站下一站是什麼？因為禁止前往，我們並不知道。

何嘗不想趁夜溜出去一探究竟？然飯店是荒山裡唯一的建築，最後一夜，綻放著金色光輝的三十層樓高跟前夜一樣刷一聲斷了電，黑暗外面還是更大的黑暗，什麼也看不到，也沒什麼好看的。

#慕夏迷一定要知道
喜歡慕哈(慕夏)的粉絲，除了12黃道宮(星座)，和其他的女伶&商業畫作，你必須全面認識這位全方位愛國藝術家

今天來介紹【斯拉夫史詩．第8號：揚·胡斯在伯利恆教堂講道－真理必勝】，創作於1916 年
揚·胡斯 (Jan Hus) 生於 1374 年，是捷克宗教改革時期最有影響力的神職人員之一
慕哈(Mucha)在畫中，描繪了胡斯於 1412 年在布拉格伯利恆教堂向著迷的觀眾講道
胡斯派未來的軍事領袖－揚·捷胥卡(Jan Žižka)站在左邊的牆邊，而瓦茨拉夫四世國王(卡爾四世兒子)的妻子－索菲亞王后坐在紅色布帳下專心聆聽，兩邊隨侍有侍女

週一是「聖西里爾和梅多迭日」、週二是「揚．胡斯日」這2天連著是捷克的國定假日
如果你是捷克人，等於從上週六、日，連著這週一、二放連假，你會想去哪裡渡假呢？😉

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(輔仁大學圍牆旁邊，新莊區新北大道六段79巷內)
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耶路撒冷是位於以色列中部的都市，位於以色列和死海之間。耶路撒冷同時是猶太教、基督教和伊斯蘭教三大亞伯拉罕宗教（或稱「三大天啟宗教」）的聖地。自從前10世紀，所羅門聖殿在耶路撒冷建成，耶路撒冷一直是猶太教信仰的中心和最神聖的城市，昔日聖殿的遺蹟西牆，仍是猶太教最神聖的所在。基督徒也相當重視耶路撒冷，因為根據《聖經》記載，耶穌在這裡受難、埋葬、復活、升天。伊斯蘭教亦將耶路撒冷列為麥加、麥地那之後的第三聖地，以紀念穆罕默德的夜行登霄，並在聖殿山上建造了兩座清真寺——阿克薩清真寺和圓頂清真寺來紀念這件事。1980年，以色列立法認定耶路撒冷是該國「永遠的和不可分割的首都」。但是，大多數國家不承認耶路撒冷是以色列的首都，認為該市的最終地位尚未確定，有待以色列和巴勒斯坦雙方談判決定。多數國家都將大使館設在特拉維夫。而巴勒斯坦自治政府也宣布耶路撒冷將是巴勒斯坦國的首都。因此，今天耶路撒冷仍然是以巴衝突的中心。以色列現行政區劃上設耶路撒冷區，面積652平方公里，只有一個分區，即耶路撒冷分區。2006年，耶路撒冷市區面積為126平方公里，人口約724,000人，這兩項指標均居以色列和巴勒斯坦各城市之首。今天的耶路撒冷，是一個對比強烈的城市，不同文化、不同宗教、不同民族、社會不同階層，同處一城；城市的東西兩部分截然不同，發展水平懸殊。老城雅法門以西的西耶路撒冷（1967年以前屬於以色列的市區）是現代以色列的核心地帶（如果再繼續向西數十公里，就是以特拉維夫為中心的「古什•但」區域），而老城及其東、北、南三面的東耶路撒冷（1967年後以色列占領的爭議區域）則以巴勒斯坦人為主。最特別的地方是面積只有1平方公里，被一圈城牆所圍繞的耶路撒冷老城，其中又分為4個宗教與種族聚居區：猶太區、基督徒區、亞美尼亞區和穆斯林區。耶路撒冷最重要的也引起重大爭議的宗教聖地，均位於此處：猶太教的西牆和聖殿山、穆斯林的圓頂清真寺和阿克薩清真寺，以及基督徒的聖墓教堂和苦路。
圓頂清真寺The Dome of the Rock是一個伊斯蘭教聖地，穆斯林稱為「al-Haram al-Qudsi al-Sharif」；它一直是耶路撒冷最著名標誌之一。688年到691年，由第9任哈里發阿卜杜勒-馬利克•本•馬爾萬•本•哈卡姆建造。數百年來，遊客稱之為「奧瑪清真寺」。670年，高盧主教Arculf訪問耶路撒冷，描述了Umar在征服耶路撒冷之後建造新的清真寺，是一個矩形的木建築，建造在廢墟上，有3000人參加禮拜。穆斯林相信圓頂清真寺中間的岩石就是穆罕默德夜行登霄，和天使加百列一起，到天堂見到真主的地方。哭牆又稱西牆，耶路撒冷猶太教聖跡哭牆又稱西牆，一遊“歎息之壁”之稱。西元初年，歐洲人認為耶路撒冷才是歐洲的盡頭，而這面牆則是歐亞分界線。哭牆是耶路撒冷舊城古代猶太國第二聖殿護牆的一段，也是第二聖殿護牆的僅存遺址，長約50米，高約18米，由大石塊築成，中間屏風相隔。猶太教把該牆看作是第一聖地，教徒至該牆例須哀哭，以表示對古神廟的哀悼並期待其恢復。祈禱時男女有別進入廣場牆前，男士必須戴上傳統帽子，如果沒有帽子，入口處亦備有紙帽供應。在女性區域，常見婦女涕泣交流地禱告。女性在哭牆不用蒙頭，但在禱告後，她們一步一步退出禱告區域，退出時仍面向哭牆，表示恭敬。
畢士大池可以說是嚴重病患者的一線希望，傳說這個池有神奇的治病功能，天使會隨時攪動池水，只要池水動的一瞬間最先下到水裡，任何奇難雜症都能給醫好，因此，這個池邊經常都圍著一群瞎眼、瘸腿等被視為無藥可救的人。其中一位病人已經患病三十八年，因為行動不便，只好躺在池邊，盼望池水動的時候，有人可以把他放到水裡。那天耶穌來到池邊，跟這位病人說了兩句，病人也坦白的說出了心中積壓多年的困苦。所有事情耶穌都知道，他問：「你要痊癒嗎？」是要重燃病人心中的希望，病人沒有即時回答：「我要！」, 耶穌只說了一句：「起來，拿你的褥子走吧！」