[阿特蘭提斯戰記]香港我地貼㗎妹!日本人地咪貼張柏芝!(*)
(圖;Business Digest)
TLDR:東莞好失禮你?
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1. 我對東莞嘅第一印象,就係唔知點解讀「管」(**),麻煩的中文,「好似德文咁照字母讀永遠一個音咪好」。而我老母好似係東莞鄉下(雖然佢而家一年去四次大阪)
2. 嘻。一個時代的結束。提起東莞,我會諗起米粉(都話老母係東莞人),但你諗起向西村上春樹,同埋太子輝。
3. 而天地良心,我係從冇去過東莞的,一次都冇。只記得細個坐火車返廣州,樟木頭仲係爛地。但個名特別好記得。
4. 真的,東莞種種嘅盛況,我都只係睇向西講,聽朋友講,聽前輩講。在我心目中都係永遠走不進的教堂,猶如前輩講 80年代嘅日本東京銀座晒銀紙搶的士。對我嚟講都係East of Eden蕩母痴兒,可能存在過但不再見到嘅烏托邦,昨日嘅巴比倫,消失嘅阿特蘭提斯。
5. 至於我鄉下(其實係阿麻鄉下)?順德大良,炸鮮奶嘛。細個就真係farm to table ,釣條魚(有大人幫啦)上嚟當晚就食,落田拔蘿蔔(我諗起紅白機「夢工場」,可以用嚟掟人)就嗰晚食。
6. 當然仲有最重要嘅:睇啱邊隻雞,就地正法,大人就在面前斬雞割喉放血放熱水淥雞脫毛。細個少少嚇親,大佬,食醉瓊樓咋。但呢啲先生命教育,farm to table ,食雞有雞味
7. 後來?在那些開放的路上 ,踏碎過多少理想。但多咗好多銀紙。收地,啲親戚發晒
8. 至於個漁塘?好似變咗飛機場(你懂的)。聽聞一樣可以食雞有雞味,睇啱邊隻就地正法,「仲一早激光脫咗毛」。
7. Anyway,講遠咗。在街,可能計錯數。但小小一個東莞,even 後太子輝年代,GDP 都等於成個烏克蘭🇺🇦。如果同日本都道府県比?大過京都廣島,大半個北海道咁上下,遲早大過成個北海道。
8. 因為,中國真係好多人!正所謂地大勿搏,繁華娼盛。2020年前不少鬼佬真係好難想像武漢天津呢啲「非頂級城市」(佢地眼中)個個都成千萬人口
9. 只不過,我都係唔明做乜東莞銀行要租IFC,淥米粉?雖然烏克蘭銀行或京都銀行租你又覺得好合理。淥餃子定綠茶蕨餅?「點同!話晒有鬼妹㗎妹」「東莞有冇?」唔知,都話冇去過。阿特蘭提斯。
(*)呢個真係urban legend. 再講一次,我去日本冇見過有人貼張栢芝。好多貼韓妹。周迅我都見過,但就係冇張栢芝。
(**)btw,有個中學同學叫「莞爾」,當年都研究咗好耐個名應該讀碗定管定乜,中文老師話個名好靚,莞爾一笑,但我唔關心呢啲。不過個同學都真係幾靚的,我死黨(真係我死黨,我邊有資格)好鍾意佢。噢,當然係女同學。但男人都可以叫「莞爾」,例如石原莞爾
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癡迷火鍋究竟是怎樣一種體驗?- 蔣凱倫
長期以來,火鍋一直是中國大陸和香港餐飲文化的重要組成部分。親朋好友聚在火鍋旁,分享故事與美食 ......
這是一種簡單的一道菜理念,將新鮮的蔬菜和生肉快速地煮在湯汁中,加入醬油以及新鮮香菜、葱和大蒜等調味品來提味。所有食材都吃完之後,還有一鍋溫熱營養的肉湯。火鍋也是一種共享的用餐體驗,家人朋友聚在火鍋旁,分享故事與美食。
蔣凱倫曾為BBC Travel撰文,介紹香港的火鍋「雞煲」。它從何而來?憑什麼贏得港人的心和胃、而且魅力經年不減?
午夜過後,在長沙灣(Cheung Sha Wan)一個居民區內的安靜街道上,只有大煲皇煮廚 (Tai Po King Restaurant)和其他一些本地餐館仍然開放。我走進一家餐館時,小而明亮的用餐區內滿是大聲聊天的上班族,他們剛剛下夜班,圍在桌子旁,喝著小杯啤酒,抽著煙。廚房里正在炸新鮮辣椒和香料,煙氣開始向就餐區域蔓延。你能感受到我們的期待,因為我們都在那裏坐著等待一樣東西:餐廳招牌「雞煲」,一個冒著熱氣的辣味炒雞鍋。
根據《廚房史百科全書》中的瑪麗•艾倫•斯諾德格拉斯(Mary Ellen Snodgrass)的說法,她認為火鍋的多種烹飪方法可以追溯到中世紀早期北方的亞洲草原,人們共同生火,解決飲食問題,也能圍在火堆旁取暖。這種有幾世紀歷史的美食傳到周邊區域,演變成了四川毛肚火鍋——一種重慶特色,湯汁麻口,食材為牛肚;以及源於蘇杭的北京菊花火鍋,湯裏是白菊花,對蝦和豬肉。烹調的方法甚至影響了日本的nabemono(桌上烹飪)——日本版本的火鍋,其中肉湯含有雞肉或海藻,煮熟的食材在單獨的碗中蘸調味品。
食物潮流在香港來去如風。但雞煲以其舒爽、美味、實惠的特點,成為這裏的主流食物。雖然火鍋不是在這裏發明的,但是香港餐廳指南「開飯喇」(OpenRice)上面列有266家提供雞煲的餐館,雞煲真正成為這座城市的一道美食。
雞煲和傳統火鍋的不同之處在於它有兩個步驟,實際上是將一頓飯變成連續的兩頓飯。
首先,一鍋香氣十足的炒雞上面覆蓋一層香菜,把鍋放在煤氣爐上面保溫。食客們通常會選擇添加其他食材,如魚肚或油炸大豆卷來吸收醬汁。吃完雞肉之後,就把肉湯或者水加到鍋中去雜,這頓飯就變成了傳統的火鍋。這時,食客可以點其他生的火鍋食材一起吃;通常會點牛肉片、蝦、豬肉丸子和蔬菜。
這道菜廣受歡迎,掩蓋了其歷史相對較短的事實。對於其確切的來源,也沒有統一的意見。據香港「至尊重慶雞煲」——香港第一家自助式雞煲連鎖店老闆埃德蒙·林(Edmund Lam)透露,「雞煲最初在深圳和中國大陸廣受歡迎,是非常辣的四川口味。」深圳向西村的渝君餐廳自稱在1994年首先發明了雞煲,自豪地在菜單上宣稱「第一家雞煲」。
大煲皇煮廚的老闆文紹忠相信,2002年,他第一個將雞煲帶到香港。「當時是豬骨火鍋的時代,但是我們做的不如別人好。我記得在深圳向西村吃過雞煲,於是試著自己做著嘗嘗。做的特別好吃,所以我們開始賣雞煲,」他說。「雞煲的醬料特別的香。這種醬料拯救了我們餐廳,我們把它看成救星。」
其他人,比如「至尊重慶雞煲」的林老闆和「尚上下夏 - 養生雞煲火鍋」餐廳的錢老闆(Jane Chin)說,這道菜是向「啫啫雞煲」這道在香港大排檔或路邊售賣的粵菜致敬。
錢老闆說:「雞煲又名重慶雞煲,只是香港啫啫雞煲的一種演變形式。重慶其實沒有雞煲。香港人可能因為其辣味和口感與重慶食物相似,所以這樣命名。如今,香港的街頭小販越來越少,以前這裏啫啫雞煲十分流行,特別是在冬季,人們都想分享滾熱的菜餚。而現在,越來越多的年輕人去吃雞煲,尋找這種熟悉的感覺。」
其實,雞煲的烹飪方法與「啫啫雞煲」類似,都是乾炒。為了讓香味滲透到肉中,雞煲的雞肉首先要在四川花椒、八角、肉桂、當歸、醬油和蚝油等混合而成的調料中醃製過夜。醃製過的肉在炒鍋內炒制,然後放入煲中,並配上新鮮的香菜。「啫啫」這個名字是鍋的響聲的擬聲詞——生肉放入鍋裏時的響聲——而這種不可抗拒的燒焦的香氣是這兩種菜餚吸引力的一個重要組成部分。
「竅門是炒雞,」錢老闆說。「有些餐館可能會先把雞肉焯一下,以加速雞肉的加工過程,但那會導致雞肉發白,不易嚼爛,不能入味。」
她解釋道,使用合適的香料至關重要,這就是她直接從川菜的源頭——中國重慶購買四川花椒和辣椒的原因。這些有助於她創造出一種香辣的、但不會掩蓋雞肉味道的醬料。
無論這道菜背後的故事如何,如今雞煲在整個香港都是無處不在的。過去的十年裏,各種專門的餐廳紛紛出現,它們使用不同的食譜和概念,從經典肉湯到奢侈品配料不等。這些演變形式存在的時間並不長,包括奶酪、海鮮、紫薯。雞煲最初只是雞湯,現在演變成的龍蝦底料湯或各種中草藥製成的湯底。在香港,用菜單點菜的餐廳使用新鮮海鮮和手切牛肉等優質食材,但是真正受人喜愛的、不斷有學生和家庭光顧的,往往是自助式的餐廳,在這裏,食客支付固定的價格,火鍋食材、飲料和甜品無限量供應。
任何一個晚上,你都能看到香港人圍在雞煲旁邊,喝著啤酒,分享故事,笑聲不斷。重要的是,對於最喜愛的火鍋餐廳,在價格、醬料、雞肉或者餐廳位置等方面,每個人有不同的評判標凖。然而,如果冬天你在香港,一定要抽空去吃雞煲,就像一定要吃點心或菠蘿包一樣。
我的建議?不要錯過脆脆的大豆卷——它們可以吸收醬汁,給你最好的美味體驗。每個人吃雞煲都會點這道菜。
原文:BBC中文網
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好想睇… 新年要播仲未開機,拍得幾快@@
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