給大家說個小故事。有時候,我們之所以比別人更有交談的深度,往往源自於我們餵養了自己什麼東西。
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而這則小故事也許就是我每次只要談到品牌時,總能比別人多一份”知識點”的緣故。
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2019年剛開始不久,就在我們歡慶春節之前,美國雅詩蘭黛集團旗下著名的護膚品牌倩碧Clinique的聯合創始人,紐約著名的皮膚科醫生Dr. Orentreich去世了,享年96歲。
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當我在WWD網站看到這則報導時,只感覺一個時代落幕的遺憾,巧合的是,當時我手上正在試用倩碧的年度強打新品:iD奇蹟乳。
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也許對我們來說這並不是什麼大新聞,但對紐約美妝保養界,以及世界廣大的倩碧愛用者來說,這位提出”好的膚質是可以被創造出來”的皮膚科權威,曾經是那個年代走得非常前面的開創者。
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談到保養,我們一直在強調所謂的”保養順序”。什麼時候該用什麼?怎麼用?是所有女生開始接觸保養時最大的問題。瓶瓶罐罐擺在面前,我們要開始學習步驟,因為我們想變美,想要皮膚變好。所以即使一知半解,也要照本宣科。
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老實說,很多人是在不了解自己的膚質狀況下開始接觸保養的,那些中性、中偏乾、中偏油、混合性、混合性敏感、乾性、乾性敏感……的分類讓我們頭疼,以致於花了錢買保養品,卻經常是下了藥卻不對症。
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1967年,Dr. Orentreich於美國版《VOGUE》雜誌發表了一篇名為《人類能創造出完美膚質嗎?》的文章中首先提出了護膚步驟的重要性。他覺得要有好的膚質,一定要掌握保養步驟,在每個步驟使用正確的產品。
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這篇文章引起雅詩蘭黛家族的注意,決定和Dr. Orentreich合作,創立倩碧。
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與皮膚科醫生合作創立護膚品牌這件事放在現代可能沒什麼了不起,但在60年代,這可是非常有創意的一件事。
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倩碧所有的護膚品都經過敏感性測試,不含香精。而其開創性產品就是我們耳熟能詳的:經典三步驟,包含了:清潔、去除老廢角質、滋潤肌膚。
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最貼心的是,倩碧所有護膚產品都會使用最簡單的1、2、3、4的標示,告訴消費者使用的順序。所以即便你是新手,也能迅速掌握保養步驟。
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故事說到這兒,不知道你們有沒有感受到我對”冷知識”的熱愛?這些藏在我腦子裡面的小故事,往往就是我發現每個品牌之所以成功的閃光點。累積越多這樣的小故事,我看事情的角度也會變得多元且比他人更有想法。
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當你了解倩碧是這樣一個品牌之後,它所推出的每一項革命新品就帶有實驗與玩味的意味。我之前推薦過小C瓶與小A瓶,集美白與抗老的一週密集保養精華,獲得讀者很大的回響。那麼,今天要來推薦的就是前文所提到的客製化新品:倩碧iD專屬奇蹟乳。
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每天面對自己的肌膚,你一定是最了解自己皮膚問題的人。就像你喝飲料了解自己的口味一樣,去冰、少冰、七分糖、三分甜、微糖、無糖、黃金比例最好喝……,這些點飲料的清單你一定不陌生,你肯定有自己的套路標準。
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選擇保養品也一樣,你肯定有自己最想解決的問題。如果能根據你的膚質問題來杯「肌膚特調」多好?
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嗯,倩碧懂你,所以才有這次iD專屬奇蹟乳的誕生。
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透過3種質地的基底乳選擇,5種護膚精華,配對出15款配方,打造只屬於你的穩定膚況機能型乳液。以我的例子來說吧,我的肌膚屬於:極乾性的季節敏感性膚質。於是幫自己挑了兩款白天夜晚不同的基底乳,白天用凝露搭配能縮小緊緻毛孔的奇蹟毛孔神隱精萃;晚上則用乳液搭配奇蹟青春緊緻精萃,改善我的細紋,補水滋潤。
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一~兩週使用下來,就明顯感受到肌膚問題得到緩解。毛孔變細緻,細紋或乾紋也減少很多。當然,它還有其他三種精華可以選擇:奇蹟亮白精萃(改善膚色不均、明亮肌膚)、奇蹟舒緩修護精萃(適合脆弱敏感的肌膚使用)、奇蹟能量精萃(臉總是看起來很累的疲憊倦容專用)。
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春天是個換保養品的好季節,因為敏感的肌膚最早感受到季節的變化。要對抗不穩定氣候,給自己穩定的膚質狀態,強烈推薦你去倩碧靠櫃,讓專櫃小姐給你專業的免費諮詢。
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唉呀,這篇PO文好長舌啊,但希望你們聽故事能聽得開心,也就不枉費我這個冷知識愛好者的貢獻了。
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#CliniqueiD #穩定膚況神隊友 #FindMyiD #自在選擇絕不妥協 #iD奇蹟乳
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Photo by /EvansWang
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前一篇引來了一些極度不禮貌、針對人身攻擊和試圖阻止主觀思想的言論,讓我大開眼界的同時也深深佩服和疑問,底是Riccardo Tisci罵不得?還是BURBERRY罵不得?CHANEL應該要自我反省,不然身為每一季都會被罵醜的一個品牌,從沒有看過拉格斐有那麼多護衛隊出來嗆。
對Riccardo Tisci的感想,就如同這篇舊文所說,我到現在依然如此看他。妳們知道時尚界有一群人是非常看不起精品潮牌化的吧?但我一直在避免自己成為那群人,因為他們滿多時候反對潮牌化的理由不在於設計本身的美醜認定,而是因為那些東西很多人喜歡。
這是什麼意思?就是說這些人不願意、也不想跟大眾一樣,他們認為所謂時尚如果很多人同時都愛某一種東西,就不叫時尚了。我不喜歡也不同意這樣的觀念,所以說我避免成為那樣的人。Riccardo Tisci和精品潮牌化脫離不了關係,所以我同意有部分上述人士嫌棄這次的BURBERRY是基於這個理由。
但我個人純粹就是覺得醜,美醜這麼主觀,到底為何罵不得?ok關於logo的部分是有點真的太過膩了,所以忍不住還是說嘴了一下。想起前陣子有個品牌勞師動眾傳來私訊,請我刪除某篇評論他們設計的文章,我當時的心情就跟我現在的心情一樣,憑什麼我不能發表自己對於某個設計的美醜喜好與認定?難道我們有合作業配文?你有付我錢給我花嗎?每天工作為了生計已經說了一堆違心之論,下班後那麼一點小自由也不能獲得?真的很扯。我無需靠這個粉絲團維生,所以不用學著怎麼當風向大師或是拍馬屁大師。
越不讓我說,我就越要說,就算你要罰夾棍夾手指或是跪鐵鍊我都要說:BURBERRY 2019春夏系列真的很醜。但賣得出去就好,你們是在怕什麼?
WWD證實,Riccardo Tisci要離開Givenchy,雙方十二年的合作關係到此為止。
其實,無論這幾年Riccardo Tisci推出多麼荒誕無聊甚至醜陋的設計,我對他始終不忍苛責,因為曾經非常喜歡他和他的作品。頂多在看完他的設計後跟友人說,「他需要掛號,他需要看設計門診。」這些話還言猶在耳,如今就看到他要離開的消息,不勝唏噓。
回想前幾年,他的羅威納犬系列簡直是盜版商的最愛,因為各方潮流人士都爭相要買到這個系列的服裝,更別提讓我愛慘了的廣告,Natalia Vodianova、Naomi Campbell、Kristen McMenamy、Mariacarla Boscono一堆超級名模在鏡頭前張牙舞爪的,那個影片當時我看了可能有上百次之多。後來的聖母印花、小鹿斑比等等也是很受歡迎,到現在其實路上還是找的到很多仿冒品。
個人最愛的,當然是訂製系列。2010年之後Givenchy就不辦高定秀了,改走型錄方式發表,雖然少了動態秀可以展現的布料流動美感,可是魅力依舊。少了的那一塊交給親愛的Rooney Mara、Cate Blanchett,她們賦予Givenchy的是時髦又獨特的個性,尤其Rooney Mara,她真的是Riccardo Tisci最好的芭比娃娃。喔,謬思女神Mariacarla Boscono也是。
我不確定是不是在2012年停止公開發表訂製系列後,Riccardo Tisci就開始走下坡,但是後來的作品是真的乏善可陳,漸漸讓人感受不到他對服裝本身的用心,而是只會開趴、和明星打交道。稍早我跟友人說,Riccardo Tisci簡直就是自己為自己寫了一篇「現代時裝設計師墮落史」,感覺他就像龜兔賽跑的兔子,曾經那麼火紅,但走到今日,在潮流界呼風喚雨的是Vetements,而訂製服人家愛看的是Dior、Valentino和Viktor & Rolf、Maison Margiela。如今的Givenchy呢?早就落入許多媒體人心中的黑名單裡了。
友人問,Riccardo Tisci要去哪?聽說有可能去Versace,不過我想他如果再不好好振作,去哪也都是一樣的下場。
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這幾天最大新聞該是日本雜誌業龍頭magazine house人事大變動,秋刀魚 在FB翻譯外電WWD指出:
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「MAGAZINE HOUSE 出版社旗下包含《Popeye》、《Ginza》和《Tarzan》雜誌,主編將轉任集團其他部門,原位置將由內部成員遞補,接手五月號以後的工作。
曾來臺灣舉辦講座,暢談《Popeye》的主編木下孝浩,預計至集團總務部門服務,《Casa Brutus》主編松原亨接替木下的位置,同時兼任集團數位戰略室長;女性時尚雜誌《Ginza》主編中島敏子將轉任代編部部長,卸下服務七年的職位,由萩島紗弥接任;運動休閒雜誌《Tarzan》主編大田原透負責圖書部主編。 」
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乍看之下只是一個變遷較大的人事異動,但其實熟悉日本職場狀態的人就會明白,《Popeye》主編木下孝浩被異動至總務部其實就是貶職。日本職場中,大公司通常不能隨意開除員工,除了在意社會觀感之外,也怕付出鉅額資遣費,因此通常會將想開除的員工貶到一個離他原本專業毫無關係、也較難獲得原有職業成就感的部門,希望該員工自請離職。
雖然暫時沒有直接證據了解木下孝浩究竟是為什麼從總編輯被貶到總務部去,但我認為應該有極大原因是因為在這個時代也沒使用手機的木下先生極力反對數位化的關係。他來台受訪的時候曾經明確的表示自己對數位化沒有想法,也不覺得需要迎合潮流去改變,他能做的就是把紙本雜誌做好,其他都不是他要考慮的事情。
日本雜誌總編輯被賦予極大決定權,木下先生的想法代表雜誌經營的方針,但卻不一定跟高層董事的想法一致。端傳媒曾在報導「走過紙媒70年,日本Magazine House如何面對數位化浪潮?」(https://goo.gl/mxwxcN)中採訪Magazine House執行董事熊井昌廣,被問到關於數位化的問題,熊井昌廣無奈地表示:「我們在數位化這件事,速度卻是非常緩慢跟落後。」一旦當許多受眾都在手機、網站收看資訊,想必業主廣告也會下在數位媒體而非紙本,這樣絕對會影響紙本媒體經營的方針,想來極力抗拒數位時代的木下總編定是成為公司高層的眼中釘了吧。
多年前當時還是CASA BRUTUS總編的松原亨先生為了柳宗理保存版中文特輯來到台灣做宣傳,我採訪他的時候,問到關於數位化將對紙本雜誌帶來的衝擊,松原亨倒是老神在在地認為,數位化對於雜誌的影響應該是出版業當中最小的,「就像是你讀小說,通常都會從第一頁開始讀到最後一頁,如果不按照順序讀下去,就無法正確得知小說故事的發展,但雜誌卻不是這樣的,仔細觀察大家看雜誌的習慣,你會發現通常我們拿到一本雜誌,會下意識地快速翻翻所有內容,看看大標題與照片,如果碰到覺得有興趣的才會停下來看看是什麼內容。雜誌與一般書籍的被閱讀習慣截然不同,因此我認為紙本才能完全表現出屬於『雜誌』的魅力。」
松原亨面對數位化有一定的想法,較能柔軟地面對時代趨勢做出因應的改變。最新的人事異動安排松原亨上任POPEYE總編並兼任數位戰略室長似乎也是個頗政治正確的決定。期待他帶領全新的POPEYE團隊在這個數位狂潮中走出全新時代,也希望木下先生能再重新回到編輯崗位。
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