誰在餐廳工作?
很久很久以前我接受台灣某知名電視節目製作人的邀請,擔任籌備美食節目的顧問。他打算做一個美食節目,找一個密探記者帶著隱藏式攝影機去各大餐廳用餐,把匿名用餐的情形拍下來,之後再用評論的方式,評介這餐廳的各種優缺點。我的 « 顧問 »工作是:列舉在高級餐廳用餐的注意事項有哪些。
製作人非常信賴我,透過助理告訴我,條列的項目越多越細越好。我分門別類,一共列出十大類,一百多條。製作人收到單子時有點吃驚,這麼多?
難得有人願意以批判的角度看待台灣餐飲,所以我也很認真。也可能是我個性龜毛又求疵,所以用高標準看待。一百條檢驗項目其實不多,當你了解法國高級餐廳裡各種部門專業分工的精細程度的話,從內場到外場,這一百條還算是粗糙簡略的。這當然是對正式的高級餐廳的要求,而不是任何小館子都該如此。否則吃飯用餐大概也要變得過於嚴肅無趣了。
後來節目因不知名因素沒有做成,條列這份單子倒是讓我清楚地感受到,這幾年在法國吃餐廳讓我學習到的一些事情。沒有這些多如牛毛的外在規矩,法國美食再美,都無法稱得上大國。
幾星期前我和朋友去巴黎三星餐廳Le Cinq吃飯,和餐廳經理聊天的時候,朋友問了一個我以為答案很理所當然的問題:你們透過什麼管道顧聘員工?在這樣一間高級餐廳裡工作要有什麼樣的條件?我心中預期的答案是:員工來自餐飲學校、旅館管理學院的學生...等,當然,條件就是要有專業的訓練。
然而我只猜對一半。餐廳經裡的前半段答覆一如我的預期,可是後半段他的說法卻在我意料之外。他說,在這裡工作的條件只有一個:他必須喜愛他的工作。這種喜愛不是基於薪水高低的喜愛,而是出自真心的,因為即使只是一個簡單的微笑,如果不是發自內心,任誰都感受得出來。不過餐廳經理也說,相對的待遇也是必要的,鼓勵一個員工喜愛他的工作就必須在酬勞上讓他得到相等的尊重。你不能要求一個人在委屈求全的情況下還能有真誠的微笑和親切的服務。
餐廳經理說,我們和其它公司一樣有員工訓練,訓練期間我們看的就是兩件事:他能否將交代的工作做好以及是否喜愛他的工作。一個喜愛自己工作的人會特別在意自己的外觀,知道如何給人好的印象,知道如何將自己融入一個和他一樣令人愉快的工作環境(餐廳)和團隊裡。
他的解釋讓我有所體悟。餐飲作為服務業的一部份,有其不同於其它服務業的特質。其中重要的一項是,在很短的時間內與陌生人建立出一種信任和默契。所謂的很短的時間,指的是客人剛進到餐廳交付大衣皮包那一剎那的微笑和態度;或是客人點菜點酒時猶豫之際所願意交付的信賴。然後,是在一頓幾小時的用餐時間內讓這份脆弱可貴的默契和信任和諧地進行著,直到客人付帳離開。
餐廳經理又說,像我們這樣的餐廳,服務品質的思考不是這個客人以後會不會再光顧,客人回流率不是我們的考量,而是這次客人是否在這裡享用了一個愉快的用餐時刻。我們固然有不少有錢的常客,有些甚至一個月來好幾次;但是也不少一輩子可能只來一次巴黎,只吃這麼一次三星餐廳經驗的客人。說真的,後者的情況更值得我們付出心力的服務。
我不知道有多少餐飲從業人員,無論是法國還是台灣,是因為喜愛這份工作才做的,還是只是一份上班下班領薪休假的餬口的職業。其中又有多少人知道,他們擁有讓一個客人留下美麗用餐記憶的神奇魔力。但是那次餐廳經裡的一番話後,我看待餐廳服務的視角就有些不同以往了。
現在,走進一家餐廳,將大衣交給服務生,隨著領班帶位,替我拉開椅座,先前有人舖好刀叉杯盤桌巾,有人幫我拿菜單酒單。然後點菜、用餐、添酒、撤盤... 直到我付帳離開,走出餐廳。
有侍者微笑的餐廳,食物肯定更有味道。
le cinq評論 在 巴黎玩家謝忠道 Facebook 的最佳解答
閒扯2017法國米其林(下-2)
JFP到了Les Ambassadeurs後認真努力,表現相當亮眼,贏得了所有的讚賞與喝采,獨缺他最在意的:米其林三星。如果今天大家還在討論膀胱雞;如果今天你在任何一家餐廳讚嘆用熱可可把一球巧克力淋垮掉;或是把一隻鴿子綁成一顆完美的球狀體;雖說這些他都不是創始者,但是技術是在他手裡改良的,潮流是由他帶動的.熱度至今未歇,我還不時在餐廳看到這些技術與菜色.插話一句:他後來出的食譜書【Côté Crillon / Côté Maison】絕對是近10多年來最好的法國食譜書之一.
另一方面,AD也不是省油的燈,臨陣不亂,不知是米其林真給AD面子,還是他真有過人本領,隔年竟然沒有被米其林摘星!
JFP在Les Ambassadeurs待了四年始終得不到米其林那個 « 關愛的眼神 »。他黯然離開Hôtel Crillon和另一個巴黎旅館經理人Thierry Coste(Coste旅館集團)合作,另起爐灶,開了Thoumieux。前年離開Thoumieux,開了現在的獨立餐廳Le Grand Restaurant.離開Les Ambassadeurs後,每換個地方他的廚藝風格就變換一次,但始終自成一格,不與他人同流.
然而說也奇怪,那些曾替AD拿到三星的天才廚師們,一但離開AD旗下,卻怎麼努力都拿不到三星,像受了巫蠱詛咒似的.除了小胖子JFP以外,數得出來的還有現在兩星餐廳Les Crayères的Philippe Mille、去了Lasserre現在在L’Abeille(巴黎香格里拉酒店)的Christophe Moret,還有獨立門戶的Christophe Saintagne(巴黎Papillon餐廳),後者連一星都沒有.
至於JFP和AD這樁法國廚藝史上最令人蕩氣迴腸的師徒恩仇錄的結局是 :兩人言歸舊好.JFP後來出書還請AD寫序言.畢竟這個圈子小,沒有永遠的朋友,也就沒有永遠的敵人;那,有沒有永遠的師徒呢?
其實"被詛咒的廚師"不是只有上述離開AD的這幾位,近幾年最為食評家和媒體打抱不平的要算四季飯店Le Cinq餐廳前主廚Eric Briffard.他從Hôtel Vernet被挖過去四季後,功力大增,表現判若兩人,他在Le Cinq的那幾年 (2008-2013)得到的評價超過許多老三星.和JFP一樣的命運,年年都被點名三星,但是年年落空.2014年他心灰意冷離開餐飲界去藍帶教書了,他的離去是許多人(包括我)選巴黎餐廳時一個不小的遺憾.
扯到這裡就得提提米其林似乎對某些廚師就是"賭爛",怎樣也不肯給他們應得的星星.先前提到的平松宏之是一個,此外,還該算上我個人很喜歡的女廚師Adeline Grattard的Yam’Tcha餐廳.或許這正可以解釋這個米其林現象:評論越敲鑼打鼓認為該拿幾星,米其林越不肯讓輿論稱心如意。
當然也有給得非常莫名其妙的.著名的例子是麗池飯店的劍魚餐廳L’Espadon前主廚Michel Roth.他1992年進劍魚,中間曾經離開過幾年,2001再度回鍋。前後當一星主廚近10多年,菜色早已千年不變,2009年米其林忽然給他兩星!讓所有的人都傻眼了,包括Michel Roth本人,他自己拿這兩星都覺得怪怪的.拿到兩星後不久,逢麗池關閉整修,Michel Roth被挖去日內瓦的Hôtel Président Wilson了.
另一種"被詛咒"的廚師類型就是曾有過瑕疵醜聞的.這幾年最有名的例子是香格里拉酒店L’Abeille餐廳前主廚Philippe Labbé.他在L’Abeille時期一度非常被看好拿三星,忽然有一天他因某醜聞(根據不可靠的內幕消息是他拿回扣或挪公款)被酒店一夜之間掃地出門.
他後來去接了老牌三星餐廳L’Arnsbourg(這餐廳由Jean-George和Cathy Klein兩兄妹經營,哥哥是廚師,妹妹管財務,兩人翻臉分家),不到一年PL把這家老牌餐廳搞到倒店關門(Cathy曾在媒體上哭訴被PL騙了... 可是又不願透漏內情!真是的...)去年巴黎歷史名廳銀塔La Tour d’Argent的年輕業主André Terrail信心滿滿地重金把他聘回巴黎,想藉助其手藝恢復銀塔的昔日光輝.菜單重新調整,價格大幅拉高(等同兩星餐廳),劍指兩星.但是PL入駐銀塔後始終沒有當年在L’Abeille時期的驚人風采.今年米其林還是維持銀塔一星.
不過近代史上最怪咖的大廚要算現在少有人知,行跡神出鬼沒,手藝神乎其技已成傳奇的Michel Del Burgo,大約20多年前他是三星餐廳Taillevent 主廚(1999-2001),後來因不知名因素離開,此後數年間他在莫斯科、雅典、上海、香港、成都、法國南部Gordes,Carcassone四處流轉,一度又回巴黎,在聖路易島開了餐廳L’Orangerie.可是不到一年又神隱消失了。很少有地方他可以待上一年的。一代大廚桃李無數,但是卻從此人間蒸發.
談到Taillevent這家巴黎老牌餐廳(現為兩星),難免讓人想到近來另一個人間蒸發的大廚:Philippe Legendre,他從1991-1999年在這裡擔任三星主廚,後來被挖角去四季酒店Le Cinq,再度拿到三星。2008年原因不明地離開四季,也是從此絕跡江湖。上個月在一個Yam雜誌的頒獎晚會我看到一個很像他的人,但是實在不敢上去相認。有謠傳他在羅亞爾河開了一間小民宿,過著不問世事的隱居生活,過去花都巴黎的繁華三星大廚生涯已是黃粱一夢。(八卦未完待續)