【智趣生活】快時尚更「快」了
曾幾何時，參加時裝秀的大概只有高檔百貨公司的服裝買手，他們要挑選下一季上架的服裝。這也是春裝在秋季發佈、秋裝在春季發佈的原因。而如今，時裝秀成了社交媒體奇觀，你在社交媒體上見到席亞拉（Ciara）的次數可能和薩克斯第五大道精品百貨店（Saks Fifth Avenue）的鞋品主管差不多，你還能在你的Instagram訂閱中或Snapchat「故事」中看到每一套秀場造型。這樣一來，「等半年才看到新品」就變得像「去商店買衣服」一樣過時了。
現在，一些時裝品牌正嘗試改寫「上新日程」。「即出即買」模式——為什麼人們到2016年才想到這一點？——已經成了一個極為顯著的趨勢，就連簡而·西（Kanye West）都覺得這是行得通的。「我想到了一個最瘋狂的點子，」這個時裝企業家最近在推特上寫道，「我要在冬天賣冬裝！！！」就目前來看，在所有做出改變的公司中，巴寶莉（Burberry）是規模最大的，還有像湯米·席爾菲格（Tommy Hilfiger）和湯·福特（Tom Ford）這些品牌，以及時尚前衛的塔庫恩（Thakoon）和Vetements。普拉達（Prada）、凡賽斯（Versace），以及Moschino也嘗試推出了「即出即買」套裝系列。「現在的消費者不喜歡上一代人的購物方式，」 潮流趨勢預測公司多尼戈爾集團（Doneger Group）的時裝總監莫里森（Roseanne Morrison）說，「現在是他們的時代，他們有自己的主張。」
的確如此——可是這聽起來就像是一個不合理的要求：在冷天時買到那件你剛看過的派克大衣。其實不是這個意思。誰會在8月走進一家巴寶莉店鋪，想著「呵，我迫不及待地要買那款半年後出的防暴風雨的風衣」？「即出即買」給了我們那些在生活的方方面面都可以得到的即時滿足感。而本來就建立在「誘導需求」上的時裝行業，竟然花了這麼久才弄清楚這一點，真是悲哀。
但這恰恰是某些公司沒有加入這一變革的原因。他們認為，需要一個月的「誘餌期」讓消費者產生強烈的渴望。擁有巴黎世家（Balenciaga）、古奇（Gucci）和聖羅蘭（Saint Laurent）的開雲集團（Kering）近日表示，他們不會調整原有的上新日程。行政總裁弗朗索瓦-亨利·皮諾（François-Henri Pinault）說，快時尚「破壞了奢侈品之夢」。當然，世界兩大時裝集團——Zara的西班牙母公司Inditex，及瑞典的H&M——也正是利用這一荒唐的風潮，建立起了數萬億美元的快時尚帝國。
如果要讓這個點子真正時興起來，LVMH集團及其旗下的那些大牌，包括路易威登
（Louis Vuitton）和Marc Jacobs都必須要參與進來。而且後端物流也需要徹底改革，雖然對於一些靈活的供應商來說不算難事，但也不是一朝一夕就能做到。LVMH集團的行政總裁、世界奢侈品之父阿諾特（Bernard Arnault）仍未做出改革的承諾，雖然他集團旗下的羅意威（Loewe）在2014年已經採取了行動。
如果不是所有品牌都參與進來，那麼到了9月，巴寶莉在銷售秋裝，而其他店面裡擺的都是春裝，這看起來難道不會很奇怪嗎？（2月，巴寶莉在最近的一次時裝秀上展示了一些即出即買的單品，而整場秀給人的感覺是主打換季時裝。）或許——直到坎耶或卡達夏（Kardashian）給某張照片加上#fasterfashion（意為「更快的快時尚」）標籤，這個點子才會真正火起來。一夜之間，也就不會再有什麼行政總裁認為「奢侈品之夢破碎了」。――Kim Bhasin
