Uniqlo《LifeWear》出了第二本，已經擺在家裡桌上好幾周，遲遲沒有仔細翻開來看，或許有種「已經是第二本」的感覺，如果第一本已讓人覺得不錯，第二本頂多就延續風格，大概也很難有新的突破了吧！
但看了之後，我發現我更喜歡第二本。
當然，喜不喜歡某一期雜誌通常在於當中的內容是不是跟自身有連結、有沒有訪問你喜歡或熟悉的人事物──這部分是很主觀的。但我一直認為，雜誌之所以稱為「雜」，就在於它提供最大多數人有興趣的議題，且顧及多元化。小眾或專業雜誌只要獲得同溫層讀者認同即可，編輯可以任性，但像《LifeWear》這種身兼導購、提供實質內容，觸及的讀者和品牌消費者高度重疊的雜誌，利用深度訪談來包裝本季新品，但又避免全都是類似的人物專訪，我認為它做了很好的示範。
做為一個日本品牌，日本自然依舊是這本刊物的核心，尤其日本文化、歷史和精緻工藝這一塊，但Uniqlo早已不是單純的日本品牌，而是一家超大的跨國企業，所以它呈現的日本是透過他者的眼光，透過跨文化或異文化的交流而表現，例如再一次推出聯名款的JW Anderson來到的京都，談都市、建築和他最喜歡的京都景點，巧妙地帶出他們這次合作系列的特點。而這一期開頭的模特兒都找來在東京居住17年的美國作家W. David Marx（他寫了一本爬梳日本男性時尚史的書，台灣譯名是《洋風和魂》），但有趣的是，竟然只是讓他穿搭出東京日常的七種場合造型，沒有他的專訪（會可惜嗎？我相信他可以談出很多有趣的東西，但或許不按牌理出牌也是一種驚喜。）
另外，我注意到這雜誌很注重「節奏感」，雖然我不知道有多少人是從頭到尾一頁一頁閱讀，可是當你這麼做的時候，每一篇文字量較多的區塊之間會有一篇服裝大頁面做為緩衝，提供穿搭參考的同時，也會簡單附上模特兒的介紹，同樣維持著「外國人在日本」的衝突式文化基調。
（適合居住的）都市和旅遊是這期《LifeWear》很重要的元素，雖然在當前的疫情之下，似乎只是紙上談兵（本期推出時，新冠肺炎還沒開始肆虐），而為了東京奧運與Monocle合作企畫的Guide看起來也格外諷刺。不過就幾個月的時間，東京不是以前的東京，Daniel Arsham眼中的紐約也早變了樣，而旅行突然之間成為風險，瘟疫下談穿搭似乎也顯得格格不入。
不知道這樣說會不會太鴕鳥心態，但生活還是要過，就因為生命如此脆弱，太多負面新聞讓人煩憂，而我們每天依舊要出門（慶幸我們還可以出門），還是認真打扮，讓自己看起來體面有風格，也許也是證明我們並沒有被困難（不論是疫情還是經濟）打倒的證明吧！
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※ 編輯: dudu1020 (101.136.94.198 臺灣), 11/11/2022 18:34:47
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